Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Да.. обещался.. смотрите..
размеры смерял - 25Х10мм. просверлены дырки в потай на широкой полке.



Точно такой же но с другими размерами существует, и он немного дороже, вроде 89грн. с размером 25х20мм.

я точно такие нашел в магазине-только у тебя вроде по толлше они -те чуть больше мм стоит 75р и они 90 см в длинну.-не знаю стоит брать или других поискать...

у меня профиль толщиной примерно 1,5-1,7мм. не мерял, но по памяти вот сча взял штангель, смотрю.
Если там есть отверстия, смотри чтоб их края были гладкими. А то я видел там другого производителя, так жуткие заусенцы на краях зенковки. причем все уже покрыто анодированием, и если вылизывать эти места уже придется срезать это анодирование локально по отверстиям.

Я вот что подумал сейчас ... видите там на профиле две канавки типа ??
Так вот если взять стальную струну из нержы, вернее две.. на краях направляющей в этих ложбинках сделать отверстия, и затянуть туда струну. Чтобы не ложбинки были а типа рельсы такие.. Тогда эти рельсы и будут тем местом по которому будет двигаться тетива. Трение в этом случае уменьшится многократно. Диаметр струны думаю брать 1,5мм. может быть еще и приклеить ее по длине на эпоксидку.. Конечно в идеале это перпендикулярно струне точечной сваркой приделать ножки, которыми скволь уголок протыкнуть и там загнуть ч той стороны.
В таком варианте как минимум можно не бояться забоев на скользящей поверхности. ведь нержа еще и полируется неплохо. А люминь чем то забьешь или подряпаешь, тем же наконечником стрелы случайно и все.. будет лохматить тетиву. Это как буртик на шпуле безынерционной катушки, положил неакуратненько разок на камень,-все пропало .. будет лохматить плетенку. шпулю в мусор, ибо покрыто нитридом титана

отверстия есть даже саморезы в комплекте но саморез еще вкрутить надо умудрица без малейшего перекоса...я вот думаю может их приклеить чем?ну,чтоб без саморезов. как думаеш -прокатит?про струну -мне кажется что тетива быстрее об струну будет стиратся чем по плоской-а наконечником поцарапаеш есть струна или нет..он же не по струне елозит вобщем мне кажется ненадо ничего выдумывать а делать по старой,проверенной методе

када идет речь о точности, а не о прочности, кстати ежель будешь прикручивать то направляющая деформируется.
То я бы предпочел приклейку на двусторонний скотч. перед этим поверхность дерева нужно закрыть, либо оаком либо грунтовкой. В общем еще надо поиграться с вариантом покрытия к которому скотч хорошо пристанет. К люминю пристанет без вопросов. Скотч 3М, тот что в автомобилях идет.

Еще вариант это прикрутить винтами в потай. Винты брать М3, шляпы с крестовыш шлицом или шестигранником внутреним. импортные типа от принтеров или еще какой то не китайской аппаратуры. Они имеют очень хорошую гладкую поверхность. Сверлится отверстие в дереве 3,3-3,4мм Затем туда капается эпоксидка примерно на половину глубины, потом вставляется туда винт. Если в эпоксидку замешать немного стеклопыли (очень много остается от пиления стеклоплатиковых плеч) То винты можно предварительно смазать силиконовым маслом ПМС-100. В дырочке винт будет слегка играть, ты его выставишь пальцами наиболее точно чтоб стоял относительно зенковки. И держишь пока не застынет. Я пользую эпоксидку в шприцах, трехминутную. Две минуты и можно уже заниматься другим винтом. Через 30 минут уже можно выкрутить, на точиле отпилить один мм резьбы, и снова закрутить в резьбу из эпоксидки, поскольку винт укорочен, то его можно слегка поджать. Чтоб не послабило, слегка смазать винт вновь разведеной эпоксидкой.

Если винты БУ, то на круге войлочном надо шлифануть. А вообще идеально для этой цели винты из латуни. Ведь железо рано или поздно поржавеет.

Винты подбирать таки чтоб шляпы были действительно впотай.. Чтоб ваще не вровень даже, а немного вглубине сидели.

быстрей направляйка сотрется,чем чем железо проржавеет а эпоксидка в дереве хорошо держится?было бы не плохо так сделать

Если дерево не будет мокнуть, то держится хорошо. но если есть хоть небольшой шанс что намочится, то ... короче я так думаю что дерево, все отверстия нужно как то укреплять от влаги.как по мне, то идеально былобы это вакуумная пропитка эпосксидным компаундом.хотя бы торцевые срезы и отверстия, всякие выфрезеровки ..
А вообще, че то мне кажется что проявление текстуры дерева, это все фигня. Нужно дерево пропитать эпоксидкой хотя бы на глубину милиметра два три, после чего шлифонуть, и вскрыть все эпоксидной краской, и лакировать матовым лаком. БУдет выглядеть как пластик.

если так сделать то каждую царапину видно будет.не ну если с ним нигде не лазить,не пачкать,не царапать..

Вот что пишут други, занимающиеся ножами...

- Посетила идея насчет пропитки рукоятей, а что если для этой цели использовать приготовленую эпоксидку, разведя ее ацетоном, чем эпоксидка хуже цианакрилата? Эпоксидка начинает застывать через 1-2 часа, за это время можно нанести 3-4 слоя на рукоять, ацетон на пористой поверхности древесины испаряется быстро, ну а после застывания шкурка 2000-3000 и полировка с воском?

- Эпоксидка нанесенная на рукоять в несколько слоев имеет тенденцию со временем белеть. Причем пятнами. Другое дело деревяшка пропитанная эпоксидкой в вакууме.

- Странные люди, им нужно покрытие, а они с клеем все колдуют...
Если вам уж так близка эпоксидка, попробуйте лаки на основе полиэфирных смол, по сути та же эпокса. Только заточена не на склейку, а на защиту поверхности.

- А пропитку эпоксой я уже освоил, пропитываю на горячую под феном, потом вытираю с поверхности излишки тряпкой, результат мне нравится, смотрится намного ярче чем воск(пчелиный)

- И какие провереные пропитки можете порекомендовать?
Воск нестоек, льнянка долго сохнет, для пропитки цианакрилатом нужен ацетон, а он запрещен к продаже.
А кстати а почему не пропитывают обычной олифой?
По идее от льнянки она ничем не отличается, только сохнет побыстрее.

- Собрал недавно автоклав (разрезаный углекислотный огнетушитель плюс кислородный манометр плюс два фланца со строительного рынка). Попробовал пропитку эпоксидкой под давлением. Сперва компрессором от холодильника откачал автоклав с деревяхами и смолой, потом задул 10 ати сбросил давление до атмосферы, выждал пару минут, забил опять, выждал, скинул давление достал деревяхи. Пропитывались образчики березового капа, яблони и бука. В яблоню загнал 25% смолы от массы кусочка, в кап 18%, в бук не знаю сколько (криво записал исходный вес и не могу теперь прочитать). Пропитка сквозная... яблоневый брусок после шлифовки пластиком не выглядит и на ощупь от непропитанного отличается мало... кап пока не шлифовал. Пропитывалось смесью смолы DER-330 (ЭД-20 на наши деньги) и смолы ДЭГ-1 в соотношении 50/50.

- Пропитываю : YD-128 +ДЭГ-1 (до 25%)+(толуол/ацетон)+АФ-2... Пропитка препятствует гниению фанеры при повреждениях защитного слоя.

ты же сам говорил-воском покрывают он воду пропускать не будет.олифа тоже-правда воняет она но только пока не высохнет--зато воском постоянно подпитывать надо а алифой пропитал и пи..ец. незнаю,пробовать надо,короче.

Знаешь, я чинил старое окно, так вот там дерево простояло на улице 30 лет, и видимо оно чем то пропитано, поверхность пришлось отшкурить, ну пол милиметра снял и уже хорошее не серое.. Новые окна, тож сосна, через 5 лет в топку годятся, полностью все гниет и рассыпается. Надо бы глянуть технологию изготовления советстких оконных рам. Чем там пропитывали? По слухам это олифа.. но всегда красится, или придется каждый месяц натирать какой то хренью. Ибо незакрытое краской дерево высыхает, олифа кудато девается. Могу предположить что уходит со временем внутрь вглубь, или наружу улетучивается.

Пропитка вакуумная под высокой температурой, эпоксидом, думаю что деревяха станет практически вечной, но вес ее увеличится. На ложе, по моим прикидкам уйдет 250-300гр смолы. Правда эт для сосны..
Орех и бук не пробовал никогда,. На дуб наверное уйдет больше, он какойто слишком пористый.
Если правда что рубанки делались из дерева вишни-черешни, то хм.. такую деревяху ваще уйдет смолы грам 30.. мне кажется такое плотное дерево как сделан рубанок хрен чем пропитаешь..

Правда такую большую заготовку даж не знаю где вакууммировать. Если б это рукоятка для ножа или приклад пестоля, то можно в банке трехлитровой, или скороварке.

у нас один чурбан открыл бизнес-окна двери деревянные делать-делал дешево красиво-а потом пропал так я его потом видел-морда лица у него сильно изменилась как оказалось он дерево вообще не сушил-прям из под пилорамы доски использовал-наштамповал дверей окон крутым на дачи а они через месяц рассохлись.так вот ему< обьяснили> что так делать не хорошо,и станки забрали-чтоб не повадно было а таких сколько-вот окна и разваливаются-кантроля нет-делают все кому не лень

На рынке ваще кто покуает доски ? лохи какие то. сам таким был однажды.. Купил доску сосновую, три штуки, на четвертной в доларах, постояли дома, вренее полежали месяцок, повело кабуто с бочки снял. И на саблю и на пропеллер повело. Потом подумал головой, а ведь они лежат уже поструганые на улице, накрытые пленкой , дождь пофиг, все лежит мокрен, потом все равно продастся..

"ацетон запрещен в продаже"??

- серьёзно чтоли?

А насчет совецких окон - там не пропитка а сама древесина. Старое дерево лет под 70, сердцевина твёрдая, прочная, не гниёт..
А сейчас из сосны-молодняка делают, там сердцевины как таковой вообще еще нету, не дерево а пенопласт прямо. И гниёт быстро.

Начал делать арб, по данным чертежам, спасибо большое за статью очень помогла. Плечи решил сделать свои, нашел рессору но потом понял что сам её не обработаю, а к слесарям оттащить всегда можно. Думаю сделать из ПВХ как думаете проканает или слабенький будет (нужен примерно на 60 кг)?