Andriy писал(а):
Может пока еще не совсем поздно переделать шептало. ...
я бы еще малость удлинил плече, за которое его поворачивает тяга. Хотя бы до длины того которым оно упирается в орех.
По термообработке. В той теме всеже довольно четко "засветили" ее принцип. Его-же пару раз уже повторил
Zmeelink.
Если совсем конкретно (но грубо, но так как приборов всеравно нету - то грубо и покатит), то:
Для отжига (применяется для глобального снятия напряжений, и востановления первоначальной структуры метала - снимает результат закалки если до этого калили):
- деталь нагреть до светло-красного цвета и дать ооочень медленно остыть (как говорил дядяСам от 40мин и дольше - до суток).
Для закалки (исползуется для придания углеродистой стали твердости):
- нагреть до светло-красного цвета (900-1000 гр) и БЫСТРО остудить. Чем быстрей остужаем - тем тверже и хрупче получаем сталь. Скорость остывания зависит от того в чем остужаем, отсюда и вытекает - вода, масло, глина, жир, соленная вода и т.д. и это все для разных марок сталей по своему. Если исключить особые (и к счастью редкие) варианты хитро легированных сталей а ориентироватся на просто углеродистые, то самым распространеным является закалка в машином масле. дает как-раз компромис между прочностью (пружинящими свойствами) и твердостью(хрупкостью) - как раз наш случай. Если деталь не очень тонкая (от 5мм и выше), то общая скорость охлаждения получается такой, что отпуска уже можно и не делать. Нужно иметь ввиду что есть такая фигня при закалке - как "паровая рубашка" которая, пока она есть, резко снижает скорость охлаждения. Поэтому, если применять средства для уменьшения этой фигни (движение детали в масле, предварительный нагрев масла) то скорость охлаждения будет выше, если ничего такого не делать - меньше. PS из известных мне быстрей всего остужает соленная вода, подшипник в ней калится практически в стекло
.
Для отпуска (применяется для снятия напряжений в метале почти без порчи результата закалки):
- нагреть деталь до 200-400гр. и выдержать при этой температуре как можно дольше (как при отжиге). Чем слабей отпуск (до меньшей температуры грели) тем больше сохраняется твердость и соответственно в итоге меньше пружинящих свойств. Я ложил железки на плиту топящейся плиты и накрывал кирпичем. Место на плите выбирал по ее цвету - где ваще нет цвета для легкого отпуска. Где едва-едва появляется - для сильного. Сильный пользовал только тогда, когда по полученной детали напильник скакал со звоном не цепляясь.
Для рассматриваемого случая предлагаю пойти купить на рынке малый балончик с газом и простенькую горелку (У нас у китайцев это все 150-180р.) и найти 4 половинки кирпича.
Кирпичи дома сложить "Углом" (низ, зад, с боков, и можно сверху).
Поместить в этот угол, вплотную к задней стенке сухарь. так чтобы то место куда упирается шептало глядело вперед - в сопло горелки. И греть начиная с этого места. Когда эта площадка засветится светло красным светом (а весь остальной сухарь гораздо слабее). Сунуть деталь в масло опять же этим местом вперед (чтобы оно омывалась набегающим маслом и на нем не висела долго паровая рубашка). Охлаждать непрерывно вплоть до комнатной температуры и даже ниже.
Попробовать напильником. Место боевого упора должно стать твердым и даже тверже основной массы сухаря. Если напильник берет ее как брал - то закалка не удалась (чаше всего причина в недогреве). Если берет тллько за грани а по плоскости практически скользит - самый нормальный вариант. Я здесь даже и не отпускал, хотя слегка можно. Если не берет даже грани, скачет по ним или скалывает их просто - отпустить, и довольно сильно. Вариант отпуска может быть такой - после закалки просто нагреть той-же горелкой до температуры желаемого отпуска (например едва-едва до свечения) и дать спокойно остыть на воздухе там-же где грели на кирпичах. После отпуска опять проверить.
Также с шепталом, ну в смысле калить с упором на место упора
.
Со сп.крючком ничего делать не надо.
Это все оооочень грубо и не самое лучшее (матерым термистам не показывать - закидают тапочками нас обоих
) - но в сто раз лучше чем ничего. при некоторой сноровке - деталям износа нету
.
Кстати, про сноровку: очень рекомендуется вначале попробовать закалить кусочек исходной железки. контролируя результат напильником. Для того чтобы "набить глаз" на нужный цвет/температуру.
Если не греть до белого/желтого цвета (а горелкой так и не нагреете
) - то (для большинства случаев) и не испортите ничего - не бойтесь. В крайнем случае получите просто сильный отпуск. Что после сварки кстати и требуется.
Если сталь уже изначально достаточно твердая (проверить напильником) то рекомендую просто сделать отпуск (от сварки) и все. Как правило это заслуга легирующих добавок, а они при закалке только выгорают давая непредсказуемый результат. Я так как-то пытался калить клапан ... после попыток 10-15 я просто плоскогупцами вырвал из лезвия кусок как из пластилинового. Нож из клапана позже делал только "за один нагрев" с остыванием прямо на наковальне и последующей обточкой без закалки - и было нормально. По бриткости до каленного клапана конечно далеко, но у клапана есть свои плюсы. ... хотя слышал что вроде всеж калят. И все хотел найти такой "каленый клапан" и посмотреть - но только лишь байки в ответ
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
Пользователи
... Греть минут сорок-час, потом дать медленно остыть (часа полтора-два, не меньше). Проверено, причем неоднократно, всю мелочевку так отжигаю.[/quote]
... так что балончик под мышку и "за гаражи" 
