Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Прикладик замутил , теперь стрелять явно сподручнее, снимается, одевается за секунду.

Андрюха, а что там за крепёж? Вижу, паз выбрал, а потом как крепится

_________________

Сань я сначала сделал ласту с ответной частью, хотел ответную часть утопить в рукоять, начал ее фрезеровать , а она цука пустотелая оказалась, рукоять. Ничего другого после не осталось, как сделать т-образный паз в ручке , а на ответной части металлической планки что то типа двутавра. В принципе не плохо получилось все плотненько, ничего не болтается, ну и вроде крепко, если конечно этим прикладом никого не охаживать .

Хорошо получилось Андрюха. Уже ижик с с трудом угадываетсЯ .Что то это мне напомнило фильм - полицейская академия , не помню какая часть
.Когда тип начал обвешивать пистолет навесами и вышла целая установка..

Спасибо Вов! До академии думаю не дойдет , тут самое необходимое, без модера оглохнишь, прицел тоже нужен, приклад для стабильности необходим, с руки точка на 20-ти метрах бегает прилично, так что никуда не деться, это просто необходимое.

По скольку система на пекале зарекомендовала себя хорошо, есть задумка с некоторыми доработками сделать подобное с винтарем. Недостатками системы являлось недостаточное количество пуков (17 потолок) и тем более недостаточное стабильное количество пуков с разницей 5-7 мысов (7-8 выстрелов). Как избавится от этого? Планируется кит примерно той же конструкции, за исключением некоторой доработки. Она касается установки в кит редуктора и заправочного клапана. Далее в торец трубы компрессора вкручивается резервуар, он же выполняет и роль приклада, при взводе кита (его так и так для выстрела и подачи пули взводить) каждый раз происходит дозаправка кита из резервуара на стабильное отрегулированное редуктором давление в ките, таким способом получается полностью устранить недостатки в виде небольшого объема кита и недостаточного количества пуков. Техническое решение вроде уже проработано, остается воплотить в железе, некоторые деталюшки уже потделал.

Пулилейку сгородил, а то старая по одной лить ну ее на йух, это под семерку, форма типа гамовской, по весу в аккурат 3.5 грамма, надо себе еще на 4.5 типа того что то сгородить, а то что то уже накладно каждый день пулять, да и качество пулик с магазина не очень, у шмеля к примеру вообще заход на десятку прослаблен, летит куды попадя начиная с 20 метров. Проблема сделать маленькую пулилейку под 4.5 , а лучше штамп, в том что бы сделать вначале маленький борчик по форме пули, с четкой очень тонкой заточкой.

Андрей, пулелейка просто красавица.
.. скажи, а сможешь еще одну такую сделать, на 6.35 ? Сам хотел делать, но чуствую налажаю Пересыл да расходы организуем, я думаю..

я пробовал заливать наконечники для стрел-нос круглый,а с зади пустотелый,ну,чтоб на древко одевать-по птице такой работает-уменя свинец полностью не проливает форму!вот хоть убей!может температуру больше надо?

Борь, расходы то пустяки а с пересылом за бугор целый гемор, кучу деклароаций заполнять на нескольких языках

Давай я тебя лучше подучу. Сама пулилейка д16т, можно и другой более менее каленый дюраль использовать. Фрезеруешь полосу у меня к примеру 14х22х142, после устанавливаешь ее в тиски на ровную подкладушку с выпуском из тисков в зависимости от длинны пули у меня например 12мм. Дальше на токарке точишь предварительный бор из хорошей стали например у8- у10 по форме пули с небольшим минусом 5-8 соток, прорезаешь два паза и затачиваешь как двухперую фрезу, закаливаешь и нормализуешь, вставляешь бор в цангу и врезаешься в заготовку из дюраля ровно на пол радиуса и так с интернвалом через 12-15мм по всей планке с учетом немного большего расстояния на боковинки, интервал должен быть четкий. Снимешь эту планку пилишь пополам , точишь еще один бор такой же размером как и первый, вставляешь в между двух половинок форму, выравниваешь если требуется, сжимешь все это тисками и сверлишь под штифты или болты. Потом точишь еще один бор, финишный с хорошей стали, нарезаешь пазы тонким образивным кругом (гравером) количество 8-10 граней, толщина грани 0.5- 1мм, закаливаешь и нормализуешь, вставляешь штифты вставляешь финишный бор между половнами , подсыпаешь алмазную пасту и вручную вращая воротком постепенно подтягивая тиски доводишь в размер каждую камору. Нижняя планка точится с тем же интервалом с которым были набиты каморы, для этого делается трубчатая фреза с малым до диаметру конусом под юбку пули, и большим по диаметру конусом выступом в 1мм по высоте чтобы этот выступ входил в каморы. Фрезу затачиваешь и калишь. Дальше сверлишь отверстия сквозные где бошка пули в собранной из двух половин пулилейки (отверстие залития) и с той стороны зенкуешь, насекаешь гравером риски для стравливания воздуха, вот собственно и все, сжал подогрел форму на комфорке, расплавил на другой комфорке свинец в ложке и залил, раскрутил , разобрал пулилейку, отрезал щипчиками то где был залив и все готово, единственно целесообразнее пулилейку сделать типа как на петле или с приводом на большие клещи что бы каждый раз ее не остужать и не раскручиват, не терять время, залил разжал клещи вытряхнул пули , лей обратно.

Это точно.
Вообще, возможно всегда другу в Питер отправить - потом или он привезёт, или я заберу.. Но думаю действительно попытаюсь сам сделать.

..за тех-процесс спасибо. Я как-то думал что можно обойтись одним бором и даже без закалки - из уже закалённой стали выточить абразивами?

Многоперым бором не выбрать в дюрали предварительный чуть минусовой размер, либо очень четкие острые грани нужны, заточить это на наждаке очень сложно из за маленького размер бора, плюс маленькое перо из за небольшой глубины зуба забивается со всеми вытекающими, (рвет, вальцует металл, нагрузка возникает, увод и т.д.) а два пера можно заточить без проблем, но опять же двух перым бором окончательный размер не сделать, будет телипатся, играть, по этому нужен второй бор многоперый, и пусть перья не острые, но с пасточкой и воротком за час два не проблема все каморы развернуть, благо после двухперой остается всего максимум десятка.
А на счет выточить из закаленной сразу, это тоже геморой как и в токарке предварительно точить бор, (резец будет садится, размер сложно поймать), так и в дальнейшем образивом резать тоже не гуд, сырец он и есть сырец, образивом можешь и потжечь кромка отпустится, в принципе закалить не проблема, я и развертки и зенкера таким методом если есть из чего делаю, вроде работает даже по стали, правда ресурс по стали небольшой, порядком меньше чем у быстрорежущей стали, но с быстрорезом закалка геморная температура нужна выше 1400 гр, желательно на жидкий азот калка, троекратный отпуск, все по времени с четкой температурой, а у8-у10 нагрел 860 и стояком в масло, минут 7 потом подержал при 250-270 и дал остыть на воздухе.

Боре будет наверное интересно , а может не только ему. Решил сделать вот такой читерочек, собственной конструкции, для протяжки ствола на пневму. Дело в том что дроны на длинной дудке (более 260мм) не дают чистоты обработки полей, куй его знает почему, может быть должного отвода стружки нет, может быть из за небольших погрешностей в перьях дрона возникает разница в сопротивлении и идет перекос, ну вообщем на 400мм нарез не гуд выходит, рваная поверхность, хотя на коротких дудках вроде нормально, плюс дроны точенные из углеродистой стали с последующей закалкой быстро садятся, все это побудило к изготовлению соответсвующей приспособы с регулируемым, отдельным резцом из быстрорежушей стали (я использовал р18) что позволяет постепенно увеличивать глубину врезания канавы ствола в достаточно широких пределах. Неудобство этого резца в отношении к дронам что его надо инвертировать на соответствующее количество канав, что дольше конечно по времени, но по качеству неоспоримо выше. Корпус изготовлен из углеродистой стали с пазом сделанным таким образом что бы образовывался конус посадочного места резца, между корпусом и регулировочным винтом, когда мы вкручиваем винт конус смещается что приводит к выдвижению резца из корпуса на определенную величину в зависимости от того на сколько закрутил болт, резец оформлен таким способом что при прорезании угол атаки идет таким образом что резец постоянно находится в четком конусе что держит весь проход в определенном четком размере, при движении назад угол атаки идет в другом направлении так что резец выходит из конуса опускается сжимая пружину и не препятствует свободному проходу читера в обратном направлении. Вообщем как то так все это работает, кстати работает прилично и с должной чистотой, на установке я еще не проверял, но взял трубочку подходящего диаметра и вручную буквально за несколько минут набил прямой пазик без всяких проблем, с должной чистотой, глубиной примерно в десятку, что определенно в тех пределах которых требует нарез.

Андрюха ты меня в очередной раз убил в хорошем смысле этого слова .Красавчик....

Конечно интересно. Не так давно читал/изучал эту тему - к сожалению возможность изучать только в теории. (если буду стволы нарезать в нашей университетской мастерской - быстро привлекут к ответственности, а в своей мастерской у меня пока оборудования не хватает).
У тебя Андрей всё как по учебнику, а может даже лучше