Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

>> Точность - 3%. Точности хватает с запасом. На при длине заготовки - 15
>> см (примерно беру) погрешность составит 0,45 мм (попробуйте еще
>> получить такую точность!).
==============================
3%- дикая погрешность!!! на 15 см увод будет не 0.45, а 4.5 мм!

>> Для кого этот чертеж может быть нужен?
>> По моему, для высокотехнологичной фирмы (профессионально
>> разрабатывающей арбалеты на продажу), имеющей современный станочный
>> парк и достаточно денег для финансирования исследований и
>> коструирования опытных образцов.
===============================
Уважающий себя конструктор сделает свою конструкцию, а на крайний случай будет копировать с оригинала, а не с чертежа фотографии оригинала:))

>> И все равно спасибо Этот рисунок для конструктора-изготовителя
>> арбалетов, как символ того, к чему надо стремиться.
===============================
Просто красивый рисунок:))

_________________
Арбалетный центр "Интерлопер" т.6466474

Уважаемый Vlad! Отвечаю на Ваши замечания.
Деталь действительно литая, с последующей механической обработкой.
Станок для обработки криволинейных поверхностей не требуется. Можно использовать любой фрезерный и шлифовальный станки.
Материал – любой дюралюминий. В моём случае – это деформируемый, высокопрочный, закалённый и состаренный на максимальную прочность алюминиевый сплав В95Т1 (применяется в авиастроении, можно купить на любом складе крупного города, 1 кг – 125 руб.).
Про точность Вы не совсем правы: имелась в виду погрешность «снятия» размеров с фотографии (около 3%).
Насчёт самой точности – она должна быть ещё выше – шероховатость поверхности практически всех поверхностей 0,025 мм (отверстия – 0,02)! Более точно смогу сказать после окончательного формирования чертежей. Подобная чистота поверхности обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми ко всем высокопрочным алюминиевым сплавам. Следы механической обработки могут привести к преждевременному разрушению деталей, т.к. в этих местах происходит концентрация напряжений и коррозия (вспомните как падают самолёты).
В случае отливки можно поступить так – сначала поверхности фрезеруются, затем шлифуются и анодируются. Механическую обработку Вам сделают на любом машиностроительном заводе за ящик водки (стоимость изготовления такой колодки ориентировочно 2 тыс. руб.). А вот зачищать поверхности надфилем и наждачкой, краской покрывать или анодировать – это лично.
Для кого этот чертёж (вообще-то это 3D модель) может быть нужен? Да для любого, кто хочет себе на стену настоящий боевой, красивый и грамотно сделанный арбалет! А про затраты я уже сказал – главное – ЭТО ЧЕРТЕЖИ!
Распечатка чертежей – 2 руб. за лист формата А4. Даже не нужны графически редакторы, т.к. они позволяют любой чертёж сохранить в формате, например, jpg.
Гнутые сварные стальные профили – это не солидно, лучше потратить пару лет – но сделать глобальную вещь.
На рисунке действительно представлен «взломанный» продукт западной фирмы, а за отечественных – обидно.
Кстати, вес колодки всего 376 г. Вес всего лука в сборе у патентообладателя – 3,5 кг, в нашем случае (российский алюминий прочнее и легче, поэтому они его у нас и закупают) может выйти на 0,5 кг легче.
В ближайшем будущем планирую «скинуть» на форум сборку всего лука в целом, со всеми подробностями, но естественно, без чертежей. Количество деталей только в нём переваливает за 48.
Ждите!

Уважаемый Schiva!
Конструкция блоков готова, ждите сборки.
Насчёт программы расчёта различных напряжений – скоро выйдет новая версия APM Machines, совмещённая с КОМПАС-3D, которая позволит рассчитsdать все необходимые напряжения, но я не думаю, что она потребуется. «Тела» колодки за глаза хватит для 80-ти килограммового арбалета.
Насчёт отверстий – они все нужны для присоединения карманов, крышек, втулок, механического прицела и магазина стрел.

Spasibo za otvet
Kak vi dumaete kak mozhno izgotovit sami blocki:
nuzhno li rasschitat' i prorabotat' sam profil' blockov. chtobi viigrisch v Energii bil maksimalnii, nu i dumau snizit' usilie v konce choda tetivi, dla udobnogo i besopoasnogo zakreplenia tetivi.
No vot uzh dla izgotovlenia blockov bes stanka CPU ne oboitis', a vprochem, kak vi dumaete nel'sa li izgotovit' eti blocki pressovaniem, est' takoi zanimatel'nii sposob kak Thixosmieden, sut' sakluchaetsa v tom chto strukture detali v celom pridaetsa ochen' melkoe serno, posle chego detal' nagrevaetsa do temperatur mezhdu linijami likvidusa i solidusa (dla alumimija ne takaja uzh i bolschaja, mozhno ispolnit' v slaben'koi mufelnoi pechi), poluchaem sostojanie metalla pri kotorom dazhe stahl mozhno pilit' piloi "Druzhboi", nbu voobschem vsa sut' v tom nam dla deformacii ne nuzzha prakticheski nagruzka tolko dla preodolenia vnutrennego i vneschnego trenija o formu.
Da, kstati, tozhe vsegda mechtal sdelat' chto to stojaschee, doma lezhat dva arbaleta, odin s met, drugoi s dugami iz tisa, no tak zhalkoe podobie proffesionalnich arbaletov

Uvazhaemii Akademik:)
A neschet proverki na nugruzku vi zria, mne kazhetsa chto etu konstrukziu mozhno bilo bi esche oblegchit', prilozhit' nagruzki, a potom po polam naprazhenii, posmotret',gde nam mozhno bilo bi ubrat' a gde dobavit' materiala?
I esche vopros, iz chego vi dumaete delat' plechi, prosto iz ressori ili tozhe iz durala, ili berrilievich bronz, iz chego voobsche sdelani plechi prodavaemich arbaletov - komposit?

>> В ближайшем будущем планирую «скинуть» на форум сборку всего лука в
>> целом, со всеми подробностями, но естественно, без чертежей.
О, это по делу! Пускай без чертежей, хотя бы с фотографиями!!

>> ... рассчитать все необходимые напряжения, но я не думаю, что она
>> потребуется. «Тела» колодки за глаза хватит для 80-ти килограммового
>> арбалета.
При возможности, рассчет напряжений лучше сделать. Чтобы после 500-600 успешных выстрелов трещина на колодке не заставила оказаться от ее использования. "На глазок" многое может казаться надежным, но при длительной эксплуатации напражениям свойственно накапливаться и проявляться в самых неожиданных местах. А 80 кг - это достаточно много (на мой взгляд).
Кстати, как вы собираетесь натягивать тетиву? Не вручную же?

Колодка не правильно нарисована, я аналогичную в компасе рисовал
Так вот здесь не предусмотрен центральный паз для оперения, а вообще мысль
правильная в смысле в компасе модели делать посмотрим что получиться
если что могу помочь.
P.S. Да Академик крякой от 11 компаса не поделишся, ато у меня 10, 11 нигде не могу найти с уважением Seik
taaroa@mail.ru

Уважаемые господа!
Как и обещал «скидываю» на Ваше рассмотрение два рисунка лука в сборе (на примере профессионального боевого арбалета). Первый рисунок – собственно сама сборка, второй – сборка по деталям (28 штук), для наилучшей визуализации подробностей. Пользуйтесь с удовольствием! С нетерпением жду Ваших критических замечаний по конструкции данного «произведения»!

Рис. 1. Колодка арбалета в сборе
<img src="image/temp/kolodka_plus_1.jpg" border="0">

Рис. 2. Подетальная сборка колодки
<img src="image/temp/kolodka_plus_2.jpg" border="0">


Уважаемый Schiva!
Насчёт блоков: я считаю, что прорабатывать сами блоки не надо, т.к. они давно уже проработаны, главное соблюсти пропорции между диаметрами и отверстиями и правильно составить чертёж. У каждой фирмы, выпускающей арбалеты размеры блоков отличаются не намного.
Без станка с ЧПУ обойтись можно. Профессиональный токарь сделает Вам блоки на простом токарном станке (есть методы, например, подкладывают под кулачки прокладки, да Вы, вероятно, и сами знаете).
Насчёт прессования и печи: колодку лучше всего отливать. Но сами этим и не думайте заниматься – не выйдет, т.к. должна быть необходимая оснастка и т.д. Например, чем Вы будете защищать расплавленный алюминий от воздуха (он мгновенно окисляется, а газовые раковины если появятся)? А ведь потом надо будет закалять и старить. Чем? Как? Режимы? В моём случае планировалось фрезеровать колодку из прутка диаметром 80 мм. Кстати, фрезерованием можно получить требуемую чистоту поверхностей (0,025 мм), тогда и шлифовальный станок не потребуется. А блоки всё-таки лучше точить.
Насчёт плечей – пока без понятия… Но, как Вы заметили из рисунков, планируется применять пруток квадратного сечения из чего-то, его размеры 10 на 9 мм, длина 320 мм (подобную заготовку, считаю, проще найти и обрабатывать, чем пластину 50 на 900 мм). Можно, вероятно, найти горные лыжи или палки, но не металл – тяжеленная штука выйдет и к тому же опасная для здоровья… А профессиональные плечи изготавливаются из углепластиков, причём армированных.
В ближайшем времени планирую скинуть для Вас «взломанную» сборку самих блоков, разумеется, во всех подробностях, ждите!

Уважаемый Vlad!
Не могу я на данный момент, хоть убейте, рассчитывать различные детали на нагрузку и т.п. Ждём лицензионной программы для подобных расчётов (уйдёт, думаю, полгода на это). Но если кто захочет такие расчёты сделать сам (с «вышкой» у меня не очень), постараюсь дать необходимые исходные данные.
Насчёт 500…600 выстрелов: (если есть возможность, возьмите почитать следующую книгу: М.Б.Альтман, Ю.П.Арбузов, И.В.Горынин и др. Алюминиевые сплавы. Применение алюминиевых сплавов. Справочное руководство. М., «Металлургия», 1972, с. 408). Число циклов до разрушения – 20…25 х 10³.
Насчёт тетивы: если плечи изготовлены из всякого подсобного материала (а так, скорее всего и выходит), то натяг производится легко и с улыбкой, а если из солидного и конкретного материала – то для облегчения натяжки (на 50%) существуют специальные приспособления, причём места практически не занимающие (например, обычный тросик с крючками на концах). И в конце концов – что такое 80 кг для настоящего сибирского мужика?!

Уважаемый Seik!
Спасибо Вам за хорошее замечание (паз в колодке под оперение). Паз предусмотрен, только его радиуса, действительно, не хватает для ширины оперения стрелы. Что ж, придётся увеличивать глубину до 10 мм, тогда всё должно получиться.
Насчёт кряков: теперь я использую КОМПАС-3D V6, причём полную версию и на WinXP. Если Вы найдёте файлы установки этой версии (около 400 Мб), то кряки не заставит труда скинуть Вам на e-mail. А поздних версий нет – этим не занимался…

Uvazhaemii Akademik:)

Ne poverite kak vam blagodaren,sam ja priverzhenec AutoCad'a no za vaschi chertezhi spasibo, vse zhe izvenite za nastoichivost' forma i diametr i profil blockov zavisit ot materiala i formi plechei arbaleta(neobchodimo poluchit' maksimalnii viigrisch v sile), Kak vi dumaete sdelat kreplenie kolodki k napravlauschei(zev'u), naschet programmi sovetuu ANSYS(ne trudnaja programma, skachat' mozhno cheres EMULE, rechaet konstrukcii s pomosch'u Fenite Elemente Methode), na samom dele ochen' interesno:), poslednee vrema etim v institute sanimalis'. Da esche sistema spuska, vi uzhe nad nei dumali, kakuu hotite primenit'?, ne sanete kak sdelano u Proizvoditelei; Nedavno prosil pomoschi u nemeckich kolleg:), ne poveritze snaut ne bolsche naschego i na zhelanie sdelat' samomu Compaund Armbrust smotrat skepticheski, Da esche vi ne znaete rasnizu mezhdu Rollen i Cam, eto sistemi konstrukzii blochnogo arbaleta?

Академик спасибо за ответ.
Насчёт блоков. Размеры расчитывать всё же необходимо( как чёрт его знает)
но диаметр блоков должен соответствовать размеру плечей
и ходу тетивы, так что либо считать диаметр, либо ход тетивы подбирать
под имеющиеся блоки и плечи (опять же как подобрать разве что методом научного тыка
на макете)я лично мастерил плечи из деревянных линеек, блоки тоже деревянные,
а потом измерял ход тетивы ну и длинну ложи соответственно подгонял.
С уважением Seik

Da kstati mozhesch saiti na etot seit http://www.compoundbow.de/s_c_timing.htm
tam bolee ili menee podrobno bloki nachercheni:)

могу поделиться своим опытом в изготовлении блоков к блочному арбалету. К сожалению буду все обьяснять на словах, хотя показать было бы проще и понятнее.
!
1)блок круглый, эксцентричный, чем больше эксцентричность тем больше выйгрыш в силе, но конструктивные решения крепления блоков накладывают свои огранечения.
2)блок имеет две канавки для рабочей тетевы и для участка тетевы, тянущего другое плечо. Диаметр блока для рабочей части тетивы больше диаметра части блока для тянущего участка тетевы, уже получаем выйгрыш в силе ( у меня Д=3.5 д=2.5)от сюда получаем расчет рабочего хода тетивы: удлиннение рабочего участка тетивы при намотке на всю окружность блока будет равна Пи*Д и умножить на 2 т.к. блока два. на сколько при этом сблизятся плечи лука? тоже самое Пи*д и на 2 от сюда получаем допустимую деформацию, каторую я не знаю может кто знает для рессоры на сколько ее можно согнуть что б не сломалась.?? Данный расчет приемлим если тетива наматывается на всю окружность блока, реально при настройке сделано где-то 3/4 окружности, это дает максимальный выйгрыш в силе на момент крепления тетивы в спускавом механизме,
но это соотношение может варьировать, давая поле для маневра при различной длинне ложа.
3) основной вопрос, который волнует всех - где относительно эксцентричной оси блока крепить тянущий и рабочий участок тетивы. предлогаю поэтому сильно не париться т.к. нарисовав круглый блок и прикинув его в работе вы очень легко это сообразите, вопрос другой как вы это обьясните тому роботяге, который будет вытачивать блоки, а они должны быть обсолютно одинаковыми. На этом сайте есть обьяснение принципа работы блочного лука из приведенных рисунков можно сообразить, что блок его истинный центр и эксцентричную ось соединяем воображаемой прямой, перпендикулярно этой прямой через истинный центр блока проводим вторую прямую в местай пересечения этой прямой с границами блоков и будут места крепления рабочего и тянущего участков тетивы т.е. друг на против друга.
4)основная проблема при изготовлении блокова материал. Везет у кого есть аллюминиевые сплавы, мои изготовлены из стали, вещь "железная" но тяжелая каждый по 350 грамм, поэтому есть потеря энергии для разгона блоков.
В заключении хочу сказать, что человек, который хоть раз натянул блочник, никогда не станет рвать анус, монаясь с ногами непарнокапытных, редукторами и червячными передачами, если уж делать арбалет то делать блочник. Для моего усилие в конце натяжения не более 10 кг.

можноли использовато сопролон для изготовления блосов

АП
Тему о колодках не сразу нашёл..
Вынесу на обсуждение вопрос о том, чем лучше покрасить/обработать колодку. Пока она выглядит вот так:


Простая краска явно очень быстро соскоблится, с оксидированием проблемы с поиском химикатов, да и на кухню меня жена с такой "варёнкой" не пустит
В общем, кто что думает?

про оксидирование: есть куча рецептов и без "кипячения". Konst в полезных мелочах их постил. Если их внимательно перебрать, то можно найти и с доступными реактивами. ... а если, тяжело вздохнув, пойти на некоторое упрощение рецептов - то наверняка можно схимичить что-нибудь

Например, исходный рецепт:
--------------
ОКСИДИРОВАНИЕ ГИПОСУЛЬФИТОМ.
Химические вещества: медный купорос, гипосульфит (серноватисто-кислый натр), серная и соляная (или хлороводородная) кислоты, калийные квасцы.
Готовят насыщенный раствор медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него деталь. Там её выдерживают до тех пор, пока деталь не приобретёт цвет красной меди. После этого её вынимают и ополаскивают водой.
В горячей воде готовят насыщенный раствор гипосульфита (примерно 200 грамм на стакан воды). Этот раствор фильтруют и вливают в него соляную или хлорноводородную кислоту (четверть стакана на 12,5 стаканов раствора). Затем полученную смесь хорошо перемешивают до помутнения и пожелтения. Полученный раствор подогревают до кипения, выливают в ванночку и опускают в него деталь секунд на пять, а затем вынимают, проверяя, как идёт покрытие. Погрузив деталь в раствор вновь, держат в нем не более 30 секунд (в течение этого времени меняется интенсивность цвета: к 30 секундам она наиболее чёрная).
Не прикасаясь к детали руками, ее вынимают из раствора и промывают в холодной проточной воде, а затем подвешивают к чему нибуть так, чтобы поверхность детали ничего не касалась. Пока деталь висит, готовят ванночку и новый раствор калийных квасцов в воде (на 5 стаканов воды полстакана порошка квасцов). В этом третьем растворе деталь держат около 12 часов. По окончании деталь опять промывают, дают высохнуть, и слегка подогревают, после чего всю поверхность смазывают машинным маслом (олифой), взятым на тряпочку, а затем подвешивают на неделю для окончательной сушки.
Покрытие получается цвета черной пластмассы и держится очень долго.
---------------------
сокращаем его до :
------
... Готовим насыщенный раствор медного купороса в воде, добавив на каждый стакан раствора 5-6 капель серной кислоты. Наливают этот раствор в ванночку и погружают в него деталь. Там её выдерживают до тех пор, пока деталь не приобретёт цвет красной меди. После этого её вынимают и ополаскивают водой. ... дают высохнуть, и слегка подогревают, после чего всю поверхность смазывают машинным маслом (олифой), взятым на тряпочку, а затем подвешивают на неделю для окончательной сушки ...
--------
окончательную сушку можно выполнить в виде несильного прокаливания на плите/духовке/паяльной_газовой горелкой.

освежаем в памяти что медный купорос это самая распространеная бяка для опрыскивания растений от вредителей и продается в каждом семяном/дачном/хоз магазине (взять у жены или у соседа по даче), а серная кислота (правда уже разведенная) - электролит из акумулятора. Все , доступней некуда , ну если против цвета меди ничего не имеете.
Также не забываем что упрошеный вариант это конечно НЕ лучше полного , но по любому лучше чем совсем никак

вариант 2: шлифуем, кидаем на ночь в колу, сушим, мажем маслом, сушим. Получим лишь что-то типа просто покрытого серой патиной метала, но ржаветь уже будет на порядок меньше. Клинки так иногда делают, для имитации "старины".

вариант 3: греем средненько, не до окалины, а чтоб по металу радужные разводы лишь забегали (цвета побежалости), и кидаем в машинное масло. Рекомендуется повторить разок другой. Совсем уж для кухни рецепт сомнителен, но зато проще некуда. А костерок из щепок можно найти где соорудить всегда .

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...