Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

У Богдана самодельные на ЧПУ! Тоесть он их не купил в магазине, а их помогли ему сделать по его чертежам, и таких других больше нет ни у кого. И тут не важно не именно он лично программу вбивал, и фрезы менял. Главное его участие и идея и полученный результат.

Насчет десятки допуска помоему при ручном изготовлении будет поболее.

Очень хочу сделать блоки из одного бруска не составные . это возможно но ооочень сложно. Потребуется много копиров, и многократное перезакрепление.

Даже более простой способ точного изготовления попарно в копирах тоже хоть и возможен , но пока меня отталкивает тем что мне кажется жидковатость закрепления силового блока к тетивному. Он очень мал и поэтому в нем остается очень мало места для надежного скрепления болтами. Всего два болта М4 и общаяя ось под подшипники. БОльше места под большее количество болтов или заклепок попросту нет. Только еще для двух болтов за которые будут крепится концы тетивы и троса, но они хоть и проходят сквозь блоки, но не стягивают их.

Завтра скину фотку чтоб было более понятно. Все эти мелочи для меня не мелочи и поэтому я не тороплюсь переводить металл в стружку.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

DAS подерживаю на 100 процентов конечно можно
кстати и у Андрея и у shushai блоки не уступят
ЧПУшным

Ну, gunsmith111, по таким критериям - я просто великий самодельщик - у меня полкомпа завалена моими разработками и чертежами в разных облостях (оружие, мебель, приспособы...даже несколько домов спроектировано, включая высотки...), вот отдам всё на иготовление токорям и чпушникам!

_________________

меня это тоже удивило
когда озвучили сумму в 5000руб.,я осторожно поинтересовался,за написание программы?
нет ,за всё сразу
одно могу сказать ,что был несказанно рад.

другое
думаю,если и до трёх десяток будет ошибка при изготовлении блока мне кажется это тоже не так страшно

Я конечно не ЧПУшник, хотя когда то проходил теорию в маталлобработке и щупал старые станки на перфокартах размеров с квартиру. Но много много раз когда сталкивался с проблеммой обработки сложной формы требующей смещения фрезы сразу в нескольких плоскостях , причем многократно, и абсолютно идентично на нескольких деталях , да еще и с зеркальным разворотом, в такие моменты заглядывал на металические форумы где умельцы переделывают обычные фрезерные станки в ЧПУ. Из этих форумов понял, что домашний ЧПУ фрезер для наших нужд вполне возможен, хотя и дорог и жесткость не та что у промышленных.

Видел ролики , где люди показывают как станок делает сложную радиусную деталь для пневматики, впринципе мало отличающейся по сложности от наших блоков. И вот что интересно, я распрашивал, программы сложной никакой не надо писать. Чертеж детали просто делается в электронном виде, и загоняется в программу станка, который уже сам знает или расчитывает как ее делать. Тоесть человеку не надо в ручную прописывать кучи проходов туда - сюда от точка А в точку Б по координатам(их было очень много глубиной прохода пару десяток), а станок это делает сам по заданному алгаритму.

Я справшивал, и меня уверили что для той детали программу писали всего минут десять.

Может разные ЧПУ и разные способы програмирования? 3D рисунки из дерева ЧПУ ведь делает просто по фотографии, тоесть не нужно в ручную вбивать координаты. Целые объемные картины вырезают из дерева с завидной точностью , что уже мастера по резьбе по дереву отдыхают. Я видел как картины и иконы вырезали из цельного куска дерева, формируя и контур объемной рамки, и трехмерный рисунок. Поэтому возможно что разные ЧПУ проще или сложнее настроить?

Подсчитал - при погрешности формы блоков моего размера в диаметере примерно 140 мм в 0.5 мм что вполне возможно при ручном изготовлении (и форма, и глубина канавки, и смещение тетивного относительно силового..) - получается разная длина смотки тетивы в более чем 3 мм. Что это означает на практике? - Это увод ценра тетивы относительно симетрии направляющей в более 3 мм. Тоесть при спущеной тетиве метка центра будет по центру направляющей, а при заряжании метка сместится влево или вправо на 3 мм. Теперь при выстреле тетива будет прижимать стрелу к одному из боков направляющей. Это довольно частое явление на некоторых арбалетах, где видно что направляющую жрет только с одной стороны, и на стреле тоже виден износ только с одного бока.

В случае же как я хочу делать арбалет вообще без направляющей, такой увод вообще ничем не будет компенсироваться (не будет направляющих рельсов) и стрела будет вылетать с боковым ускорением, что сильно скажется на точности и дальности стрельбы.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Чтоб было понятно мое беспокойство и почему я до сих пор не начал обрабатывать блоки в металле, вот мои чертежи. По смыслу блоки делаются составными , отдельно силовой и тетивной блок, скрепляя их общей втулкой-осью под в которую потом пресуются подшипники, и по три болта стягивающие их друг с дружкой. Еще два болта проходящие один сквозь тетивной, и другой скозь силовой - это петли для тетивы и троса.

В случае блока как у Скорпида 165, где силовой блок достаточно велик и в нем есть много места для надежной сцепки болтами обеих блоков, проблемм нет. Даже при желании количество болтом или заклепок можно увеличить до 4-5 штук.




Но как быть в случае блока от Австралийского перевертыша, где силовой блок очень маленький и места остается только под два стяжных болта. Вопрос - достачно ли этого для надежности? В случае оригинала, там жесткость конструкции придает целостность металла, которые скрепляет блоки более чем в двух точках. Как быть????

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Вообще не пойму какая надобность делать блок составной, сделайте монолит и избавьте себя от не нужных болтов и заклепок, все это лишнее и не нужное, только несет дополнительный риск. Судя по эскизу ни чего там сложного нет, правильно shushai написал глаза боятся а руки делают.

Почему составной? - потому что сделать по два блока в паре , отдельно два тетивных, и отдельно два силовых, абсолютно идентичных, выполненных с одой установки одной фрезой проще и точнее, чем выполнять по копиру наружнюю форму двух скрепленных вместе более толстых заготовок по приложенному копиру, потом обрабатывать по внутреннему котнуту копира насквозь через 30 мм дюраль (два листа по 15 мм) делать окна облегчения. Потом снимать этот копир и заменять его на копир силового блока и обрабатывать силовой по контуру.

Потом поочереди выкручивать болты стягивающие эти две заготовки и прижимающие их к поворотному столу, обрабатывать вокруг них фрезой, срезая лишний металл на глубину толщины силового блока. После когда все шляпки болтов просажены ниже, фрезой на томже уровне срезается весь лишний металл на уровне силового блока.

Затем заготовки снимаются, разъединяются и все повторяется для нижнего блока который сейчас сверху - снова устанавливается копир (стальная 2 мм пластина по форме, к которой будет прижиматся пальчиковая фреза своим гладким местом, а резущая кромка на томже уровне будет срезать аллюминий ниже) Снова обрабатывается контур силового , углубляются места под шляпками болтов прижимающих заготовку и потом срезается весь лишний металл на половину толщины общего блока.

После все эти заготовки переворачиваются тетивным вверх, и по очереди закрепляются и обрабатывается продолжение канавки под тетиву ранее скрытое силовым блоком. В этом месте также делается площадка и крепление под петлю тетивы.

Вот примерно как я себе уже представляю домашнее изготовление почти идеально одинаковых блоков из цельного куска с погрешностью лишь на переустановку копиров и перекос фрезы изза разной высоты загоотовок (различный отжим фрезы)

Сделать можно но очень сложно. Я специально описал весь процесс, и даже на словах он очень долгий и не сразу понятный. Как будет в раале незнаю.

Заготовка 15 мм дюраля у меня уже лежит у станка. (толщина блока из двух тетивного и силового и плюс на обработку по наружи - срезать корку ) Вес листа на две заготовки 2 кг!!!! Из которой готовый вес изделия должен получится всего грамм 100-120. Все остальное в стружку.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Не вижу сто процентной надобности для идентичности именно сразу обрабатывать блок в паре, ну сделайте по копиру, если он из хорошей стали типа 65г никогда, даже при желании вы не влезете за него хвостовиком фрезы, это просто не реал, вот и получите по одному копиру просто переворачивая его абсолютно идентичные блоки, ну а про конавку я уже писал, а повертеть конечно придется ни без этого но все это проверенно практикой.

Блоки в паре я хотел обрабатывать специально для идентичности хотя бы тетивного контура и канавки. В случае попарного изготавления сначало силовых, потом тетивных и сборки на винтах вообще получается полная идентичность, да и помойму так проще. Делается все из листового металла, меньше стружки, меньше глубины обработки, проще для фрезы и для вывода стружки.

Для несоставного, цельного блока возможно вы правы, при качественных копирах можно попробовать сделать все тоже самое только для каждого блока в отдельности. Я подумаю, прикину этот тех процесс в голове. Спасибо за подсказку)

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Ну это само собой для каждого блока свой копир, одна общая ось, по этому ее надо сразу спроектировать, чтобы небыло отклонений, чем и важна приспособа что настройки станка я вообще не трогаю, только на ось которая на серьге снимаю и ставлю блок, ну а в массе блока разница есть, я к примеру один и тот же блок 60 с мелочью грамм и 42грамма пробовал и если он правильный разница хрен как ощутима, даже при менее слабом луке он способен выдать на много больше, на днях попробую то что есть сейчас 42кг, но даже при смехотворных 19 кг 16мм двп пробивал и это пусть конечно не показатель, но это факт.

Блоки австралийского перевертыша Gearhead. 2 gunsmith111: а подшипник нормально размещается? Я вижу 2 пути решения проблемы.
1. Добавить третий синхроблок. Тем самым увеличим размер силового до приемлимого размера при сохранениии передаточного числа блока как у австралийца.

2. Уменьшить выборку под петлю троса до минимума. Блоки скреплять заклепками разных диаметров - где мало места применять диаметром 2-3мм.

Но для арба их форму подкоректировать нужно, убрав сброс в последних 90 градусах. Без этого let-off*а плечи запасут больше энергии.

В некоторых моментах согласен с Andriy. Лучший результат по моей практике показывают блоки где усилие растет к началу хода тетивы, т.е в начале должно усилие быть больше чем в конце, пусть не на много но это так, просто совершенно другой эффект разгона получается, не могу это пока физически объяснить но по пробою и по впечатлениям поченму то это так, даже без хрона заметно что скорость подрастает.А не согласен в том что при надобности
gunsmith111 вообще не нужно делать блок составной, не пойму зачем? ведь есть возможность о которой многие только мечтают сделать монолит и каждый понимает что он будет и крепче и легче, честно сказать составной при желании можно сделать вообще чисто на сверлильном станке, плюс пару соответствующих напильников, но у
gunsmith111 есть же фрезер, на хрена он тогда вообще нужен?

А еще можно спаять латунью, соеденив перед пайкой парой штифтов. Выйдет тот же монолит.

не пойму?чего плохого в клепках, в некоторый блоках заводских тоже применяют этот метод,а и но- гда все на болтах.только резьба маленькая не на мощь(луки)..