Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Доброго времени суток!

Как обещал Zmeelink'у, делюсь своим опытом по производству дюралевых луков.
Советы – начинающим, тем, кто давно дружит с металлом – читать по диагонали

Используем дюраль Д16Т различной толщины: 6, 8 и 10 мм. Заготовка лука выпиливается обычной ножовкой по металлу - болгарку дюраль не любит. Все сопряжения желательно делать не менее R 4 мм, т.е. заранее насверлить сверлом 8мм (или большего диаметра).
Разметка должна быть максимально точной. Припуски на слесарную обработку минимальны, порядка 0,5 мм Дальнейшая доводка - напильником. Не надо бояться ручной работы, дюраль - не рессора . При помощи крупного (и непременно новенького) напильника следует придать заготовке желаемую форму сечения. Использовать максимально крупный напильник, обязательно новый, поскольку старый и зализанный не будет "брать". Держать инструмент следует перпендикулярно оси заготовки, передвигая вдоль нее, тогда из-под зубьев завьется настоящая спиральная стружка, а дело пойдет с приятной быстротой:

[url=http://www.picamatic.com/view/2598752_ликбез_1/][/url]

точно также я теперь довожу плоскости стальных кованых луков, сами понимаете, какая поверхность остается после ковки).
Даже не пытайтесь работать напильником в классическом стиле, иначе вы наделаете та-а-ких бугров и ям! Напильников потребуется, как минимум, два. Вторым, более мелким, делается окончательная доводка, напоследок пройдитесь надфилем. Дело в том, что широкие напильники обладают неприятным свойством - зубья время от времени забиваются стружкой, которая вспахивает глубокие царапины. Узкий надфиль почти лишен этого, и вот у вас в руках прекрасная заготовка, например, такая:

[url=http://www.picamatic.com/view/2599132_Плечи-Model/][/url]

Заготовку толщ. 10мм по толщине к концам предварительно грубо сгоняем ленточной шлифмашинкой. Очень удобно, только быстро забивается наждачка. Желательно сразу запастись несколькими лентами. Но доводить только вручную, вышеописанным методом. Ну, и не забывать все время контролировать толщину штангелем . Заготовку желательно закрепить струбцинами на жестком бруске, а уже брусок зажимается в тиски (я обычно использую кусок стального уголка).

[url=http://www.picamatic.com/view/2599065_ликбез_2/][/url]

Сгонять или не сгонять 8мм – решайте сами, но это уже только напильником.
6 мм не сгонять вообще, оставить как есть
.
Готово?
А вот теперь - самое интересное. Ваша заготовка прямая, как 2 копейки, а вам нужен рекурвер, а даже если не нужен, все равно желательно придать плечам предварительный изгиб, из расчета, чтобы тетива была на min2 -3max см короче, тогда максимально используется потенциал лука. (Ход тетивы - примерно 1/4 от длины лука.)
Обязательно надо учесть, что
1) Дюраль по холодному не выгнешь - сломается! Чтобы она стала пластичной, ее надо подогревать газовой горелкой.
2) Дюраль перегревать нельзя - расплавится!
И как тут быть?
А очень просто! Все, кто всерьез работал с алюмосплавами, знают такую фишку: хозяйственное мыло! Обычное, гадкое коричневое мыло. Обмазываем им места сгиба с запасом 8-10 см по длине и начинаем равномерно греть заготовку, плавно перемещая вдоль нее пламя горелки. Как только мыло почернело – ША! Хватит греть! Надо гнуть! Гнется довольно легко, особенно, если позаботиться о «приспособах». Ну, тут у кого как фантазия... Вариантов масса. Но в любом случае обязателен какой-то шаблон, иначе, на глазок, вы вряд ли добьетесь симметрии, если только не гнуть заготовку двойной ширины, а потом разрезать ее вдоль на 2 отдельных плеча. При сильном изгибе - лучше гнуть в 2-3 приема, каждый раз подмазывая мылом и подогревая.
После придания заготовке желаемого изгиба, рекомендую оставить ее в струбцинах (ну или привязанной веревкой к шаблону) часа на 3-4, чтобы дать стабилизироваться кристаллической решетке металла. При этом, медленно остывая, дюраль закаливается, вновь приобретая упругие свойства.

Теперь – окончательная шлифовка и (по желанию) полировка. Оговоримся сразу: ни о каких электрических точилах речи быть не может! Невероятно популярный в народе метод полирования на бешено вращающемся войлочном круге, измазанном пастой ГОИ, пригоден только для кухонных ножей, но абсолютно противопоказан в нашем случае. Какой бы успешной ни была предварительная шлифовка и насколько бы ровной поверхности вам ни удалось достичь, стремительный бег войлочных (а хоть бы и кожаных) кругов тотчас нарушит её, естественным .образом "вылизывая" металл в местах наименьшего сопротивления. Если же обработка производится медленными продольными движениями твердого бруска, в конце концов получается действительно плоская поверхность той или иной чистоты. Во избежание зла на рабочую зону следует время от времени наносить каплю жидкого моющего средства, любого. Это смягчает контакт абразива с металлом, не создавая, однако, эффекта смазки. Великолепный результат дает размоченная "нулевка", порезанная на полоски в размер бруска, которым она и прижимается к полосе.


Теперь немного тех. инфы:
Лук из полосы толщ. 6мм длиной 54 см - дает усилие около 25 кг при натяге 13 см.
Лук из полосы толщ. 6мм длиной 75 см - дает усилие около 16 кг при натяге 20 см.
Лук из полосы толщ. 8мм - 5мм на концах длиной 75 см - дает усилие около 38 кг при натяге 19 см.
Лук из полосы толщ. 10мм - 6мм на концах длиной 75 см - дает усилие около 60 кг при натяге 18 см.
У всех ширина от 35мм в центре до 25 на концах.


Данные – по рекурверу. С блоками, думаю, вполне можно поэкспериментировать с меньшей длиной. При выстреле плечи распрямляются очень хлестко, сам не ожидал, пока не попробовал:) .


В основном – все. Будут вопросы, предложения, альтернативные решения – пишите. Удачи!

Насчет мыла хозяйственного - совет дельный =)
Вопрос: дюраль продаётся листами/полосками или придётся отпиливать от каких-либо блоков? В наших магазинах я её не видел, а материал хороший.. Где она применяется и откуда стоит начинать поиск?

фвфывфывфыв фввыфвфывфы [url =http://www.picamatic.com/view/2599132_Плечи-Model/][/url] ваываывавы kjjkhkjhkjhb dffdfdfdfdfdf

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

блин! ... извиняюсь. Это я накосячил с соообщением. Полез просто поэкспериментрировать с вариантами вставки картинок чтоб попытатся определится почему у дядя САМ-а картинки последние коряво вставляются. Ну и вставлял в сообщение разные варианты написания взятые от picamatic-а и от Радикала и жал <предварительный просмотр> ... и по запарке нажал <отправить> - ну вот мои проверки сюда и выскочили - а удалить или править нельзя ... Если админ сюда глянет - то удалите это пожалуйста.

Ну с другой стороны кажется я понял почему проблемы с картинками - они возникает только тогда когда в тексте ссылки есть руские буквы!
Радикал всегда (независимо от того что в него пихают) дает свои и только англоязычные названия - и там проблем нет. picamatic если в нем все английскими буквами - тоже нормально, но с русскими сразу проблемы, а берет он эти русские буквы явно от имени исходных файлов.
Посему вывод - переименовывайте файлы перед загрузкой в англоязычные имена (ну или пользуйтесь радикалом )

*************************************

по теме: сделал для себя всетаки признание что дюраль (по крайне мере марки Д16Т) - достаточно пружинящий материал! Сам бы даже не стал пробовать - по аналогии с люминиями с которыми имел дело.
Ну и конечно как его нуть - однозанчно "в копилку" , а также готовые варианты размеров и натяжений. Автору спасибо.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

Ну что же, интересная и полезная информация, спасибо. С дюралью работаю давно, но чтобы использовать ее в качестве материала лука - даже и мысли не было. Хотя в литературе встречал упоминание, что дюраль в таких целях используется. Я-то поначалу думал, что весь секрет дюралевых луков в термообрабоке, ну нагрев, там, старение, а тут все дотаточно просто.
Насчет гнутья дюрали по холодному - вообще-то, гнуть приходилось, толщина заготовки 4 мм, без особых проблем. Конечно, дюраль не любит резких перегибов и острых углов, но через оправку большого радиуса - вроде все нормально. А может, просто марка не Д16Т? (с которым я работал). Вообще, распознаю так - если полоска гнется под 90 градусов без образования на сгибе трещин и без излома - то просто Д16, если ломается - то Д16Т.

По слесарной обработке - полностью согласен с предложенным методом работы напильником, сам такой метод недавно взял на вооружение (konst о нем писал в "кухне..."). Таким способом еще хорошо доводить криволинейные поверхности, на финишной стадии обернув надфили наждачкой. Но вообще такую методу применяю именно как доводку, а не как основную работу по снятию металла.

Технология описана грамотно, читать приятно, да и картинки нарисованы - зашибись! Ну, и ТТХ луков - тоже интересно. Еще раз спасибо.

Ну, я и пишу - допуск порядка 0,5мм! А основная работа по снятию металла - хоть шлифмашинкой, хоть молотком и зубилом, хоть топором

Привет дядя САМ!
У меня к тебе такой вопрос? Я смог достать дюраль Д16АТ, толщиной 10мм, но он оказался не закаленный. Я думаю сначала отфрезировать заготовку по твоим размерам, а потом уже закалить. Подскажи, как закалить дюраль в домашних условиях, если это возможно.
С уважением
Ratibor

А пилить можно и электролобзиком..

я бы зубами отпилил где только дюрали стока взять

_________________
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Искать знакомых знакомых, пункты приема цветного лома..
В общем- разведка

Сходу подсказываю 2 источника - Телефонные будки и электрошкафы( в последних обычно шинка бывает нужного качества)

Ломать действующие, разумеется, не рекомендуется

Ну, а если нет, - тогда уже

_________________
"И я там был. И тоже видел..."

а как её калить

_________________
идущий осилит дорогу

Никак. Если это действительно Д16Т - при остывании после гнутья кристаллическая решетка нормализуется, и приобретает упругость.

_________________
"И я там был. И тоже видел..."

АЛЕК. Главное ни как калить, она сама закаливается если не ошибаюсь при 520 градусах, а главное как она будет состарина или искуственно или естественным образом т.е она после закалки со временем естественно стареет и отпускается, а искуственное старение дает больше упругости по сравнению с естественным. Я эту технологию по поиску из яндекса брал там свободно ее можно найти.

А есть ли какойто метод определения кроме изгиба под 90 градусов пробной заготовки, дюраль это или нет? Или например , какой это дюраль? Ведь в советском союзе дюралей было куча, а промышленно изготавливали лишь около 5 видов Д и столькоже видов В- дюраля. В -сплав самый прочный.... Мне хоть и не для плечей, а для деталей арбалета. Приобрел дифицитные у нас плиты и кругляки, уверяют что дюраль, да и дома есть различные заготовки. Как проверить что за материалл?

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!