Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Хочется чего-то основательного. К тому же игрушечный арбалет, который едва пробивает фанеру, мне не нужен. Да и хочется что-нить эксклюзивное сделать, но на всякие декоративные примочки у меня не хватит ни мастерства ни времени, по этому за критерий эксклюзивности решил взять мощность.

Кстати, на вопрос о материале для лука так никто и не ответил..

навряд-ли кто свои поделки на метале испытывал . Ну разве что вот здесь Мой первый арбалет (Юрий, Таллин) , малость дает представление что может одна ресора.

А ваще то чтоб прощить 5мм железяку, стрела явно должна быть очень тяжелой, т.е. полностью металической, этакий летящий ломик . Вес у ней соответствено грам 100 (и может даже сильно больше 100 ), натяжение, чтоб разогнать такую стрелу ... если не изменяет память об исторических примерах подобного ... в несколько центнеров. Если я не ошибаюсь и все так и есть - то одной ресоры кажись маловато.
если такой аппарат сделать, то это наверное не "ручная" машинка уже будет.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

Вот некоторые данные по пробивной способности металла различных арбалетов:

Шокарев пишет, что 165кг стальная дуга с рабочим ходом тетивы 130мм, выпуская болт массой 40-50г с дистанции 5м, пробивает стальную пластину толщиной 1,3 мм, наконечник углубляется в нее на 5мм

В той же книжке сказано, что арбалет Сафари Магнум специальными болтами пробивает сталь 3мм с дистанции 20м.

Личный опыт. Стрелял из 120кг арбалета по стальному диску, сваренному контакной сваркой из 2-х листов толщиной 0,8 мм, т.е. общая толщина 1,6 мм. Болт массой 30г, наконечник - четырехгранный, но грани притупленные, не режущие. Дистанция - около 5м. Наконечник вышел с обратной стороны на 14 мм. Поставил два диска, т.е. общая толщина уже 3,2 мм. Выход наконечника - 2,5 мм. Если бы наконечник был получше заточен и закален (материал - инструментальная сталь, старый керн), результат был бы лучше. Но металл был не монолитный, а наборный, это тоже имеет значение.

Вот некоторые данные по пробивной способности металла различных арбалетов:

Шокарев пишет, что 165кг стальная дуга с рабочим ходом тетивы 130мм, выпуская болт массой 40-50г с дистанции 5м, пробивает стальную пластину толщиной 1,3 мм, наконечник углубляется в нее на 5мм

В той же книжке сказано, что арбалет Сафари Магнум специальными болтами пробивает сталь 3мм с дистанции 20м.

Личный опыт. Стрелял из 120кг арбалета по стальному диску, сваренному контакной сваркой из 2-х листов толщиной 0,8 мм, т.е. общая толщина 1,6 мм. Болт массой 30г, наконечник - четырехгранный, но грани притупленные, не режущие. Дистанция - около 5м. Наконечник вышел с обратной стороны на 14 мм. Поставил два диска, т.е. общая толщина уже 3,2 мм. Выход наконечника - 2,5 мм. Если бы наконечник был получше заточен и закален (материал - инструментальная сталь, старый керн), результат был бы лучше. Но металл мишени был не монолитный, а наборный, это тоже имеет значение.

Ну что ж, ручная балиста мне не к чему )) так что строить такого монстра нет смысла )

Решил сделать пробный вариант плечей из стеклоткани и эпоксидки. Подскажите имеет ли смысл делать "прослойку" из шпона или от этого только хуже будет?

Это вроде обсуждалось в теме "технилогия изготовления плеч"..

Раз уж разговор по блокам и тема называется "помогите советом", то собственно, сабж.

Вопрос чисто технический.
Везде глядел, читал, но так и не сообразил, как блоки фиксируются, что бы не болтались вдоль оси? Я имею ввиду, что если длина оси, на которой блок будет вращятся на много больше толщины блока, то как его удержать допустим на середине этой оси? И еще, если я буду использовать подшипник, то как его плотно прикрепить к оси?

Втулки, шайбы.
А вообще блок "на много" тоньше быть не может, если конечно плечё сделано по канонам.
Подшипник прикреплять к оси не надо.
Нужно подобрать ось под внутренний диаметр подшибника, чтоб с натягом входил.

_________________
Спасибо само себя не скажет!

но нивкоем случае нельзя набивать подшыпник на ось молотком, сделать можно только хуже, для посадки на ось с натягом следует разогреть подшипник в мазуте до температуры 80-90*С и он свободно налезет на ось соответствующую диаметру подшипника на маркировке последнего, а после остывания обожмет ее и будет крепко и надежно сидеть там , где его посадят. Именно так правильно производится посадка подшипника с натягом, и никак иначе, такчто умников прошу не спорить.

Я бы не советовал так ставить, потому что потом разобрать будет проблематично А в самоделках это приходиться делать по многу раз пока настроишь.. "С натягом" всё же думаю имелось ввиду "без люфта".

так достигается наилучшая посадка подшипника на ось, а регулировать как я понял можно в вертикальном направлении, и такая посадка никак не помешает если использовать в качестве оси шпильку,иначе тогда какой смысл подшыпника если он также будет скользить на оси?

Подскажите чем можно обработать приклад,обязательно воском или можно парофином.

желательно воском так как он лучше впитывается, но можно и парафином, и олифой пробовал тоже нормально

сейчас такая масса лаков с подкраской/морилкой.
Я прямо чтоб лучше лак брался обтёпывал тёплым маслом, обычным постным маслом. А потом покрыл древоцветом. И тон любой выбрать можно.

_________________
Не в силе Бог, а в правде. (с) А.Невский
антитезис:
Сила в правде. Я так понимаю, у кого сила, у того и правда. (с) х/ф "Брат"