Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Для направляющей выбрал алюминевый профиль типа короб
вопрос как в нем ровно посредине сделать паз (по сути пропил) для стрелы
попробовал фрезером, но точность сильно хромает (насчет того, чтобы по центру), а допуски довольно маленькие для того, чтобы сначала с одной стороны пройти потом с другой получится слишком широкий да и фрез нет подходящих нет да по дереву фрезы.
Мини-болгаркой тоже не видел тонких дисков, хотя... пропил получается где-то 2мм в принципе должно быть нормально... попробую.. главное, чтобы всторону не вильнуло

не надо забывать что оперение на стреле может быть чуть наклоненым, для закручивания стрелы в полете. При длине того оперения см в 6-10 и наклоне, для того чтобы оперение не сминалось, ширина паза должна быть заметно шире просто толшины пера. Насколько имено не могу сказать, но 2 мм это явно не много - это наоборот как бы не было очень мало.

Вообще мне это все видится так:


Поскольку диаметр стрел (особено самопальных деревяных) может быть немного разным, реально может быть 2 основных варианта положения стрелы на ложе. При чем вариант (1) считаю хорошим, а (2)
очень плохим, вот тогда точно завиляет.

При варианте (1) видно что от вилянья стрелу держит не перо - а края выемки упирающиеся в само древко стрелы. Ну и видно также что паз непосредствено под перо, там погоды особой не делает - он может быть хоть в половину диаметра стрелы.

Это ИМХо. Если кто имеет более проверенные сведения - поправте.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

Спасибо, все очень логично. Учту. Крученые стрелы в мусорку (шутка, стрел пока нет, хотя наврно стоило бы прикупить одну, чтобы видеть уже что к чему).

igora, а почему бы фаску на направляющей прямой не сделать (а не полукруглой)? Призма - лучшая база для цилиндра. Да и технологичней вроде.

Mamba, какая толщина стенок у того алюминевого профиля? Я тут как то трубу квадратного сечения вдоль пилил, так после распила одной стороны труба сжимается, и распил практически закрывается. Вот такая фигня получается: |_| - до распила, /_\ - после распила, распил сверху. Труба была из нержавеки, как оно с алюминием будет, хрен знает... Можешь на каком -нибудь обрезке профиля попробовать, что там получится.

да конечно. Это я для наглядности и ради соответствия "классике". Тем более на практике кажись большинство так и делает , ну в смысле прямые фаски а не полукруглые.

Но в прямых фасках есть один момент, которого мне кажется надо по возможности избегать, ну или уменьшать. Вот про что я:

стрела возвышается над направляющей вроде одинаково и в (1) и в (3), но фактически в (3) она фиксируется в точках ниже уровня направляющей, как бы за меньший охват получается.
Не думаю что это имеет большое значение при заводских хороших стрелах (и при равномерной работе плеч). Но в самопальных аппаратах на самопальных стрелах пренебрегать лишней возможностью стабилизировать стрелу при разгоне наверное не стоит ... хотя старинные арбы ваще без направляющей стреляли

Ну короче прямые фаски реально стоит делать, но вот с наклоном их кажись надо акуратней.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

трубу перед распиловкой можно попробовать заполнить монтажной пеной . и пилить после затвердевания оной.
А на краях паза как раз прямые фаски и снять, и ширину того паза делать так чтоб стрела сразу в него и погрузилась насколько надо.
кажись должно быть нормально

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

да, по-моему тоже конус будет лучше, чем полукруглый паз,
толщина стенок на торцах где-то 1 с чем-то мм, на углах потолще мм2
(короб - просто взял и загубил на это дело строительный уровень ) единственный минус, что сечение профиля не идеальный прямоугольник, а с фигурный, то есть при помещении в ложе будет небольшой зазор по бокам, не нравится мне это, но что поделаешь выпиливать такой фигурный паз в ложе - геморрой, а стачивать выступ терять в жесткости, только недавно нашел в магазине отличнейший профиль прямоугольный с толстыми стенками, но СМ заточен уже под другие размеры короба.
Думаю посе распила еще вставить внутрь какую-нибудь подходящую штуковину и прирутить ее болтами по всей длине направляющей, для придания большей жесткости ну и чтобы не складывалась внутрь

Че-то как-то толщина стенок в 1 мм не внушает доверия... Может, под тот, солидный профиль можно будет замок адаптировать?

Если все же резать профиль вдоль, то видится вот такой вариант:


Фишка в том, что технологический паз можно делать с большими допусками, высокая точность нафиг не нужна, т.е. вполне можно обойтись подручными средствами. Точность же паза для стрелы задают два уголка, закрепленные на несущем профиле сверху. Один минус есть - шляпки винтов на направляющей, но это дело можно как-нибудь обыграть.

Тоже не внушает, но пробовал просто упереться в этим коробом в землю и сделать упор на руках опраясь на нее, (85 кг) в принципе чувствуется, что проблем быть не должно, но посмотрим, - отступать мне уже некуда

Все это лишнее,имеется ввиду рассуждения.Прежде всего необходимо учесть всего два исходных значения:
1.Диаметр используемого болта
2.Диаметр боевой тетивы в местах контакта с направляющей и болтом.
И всё!
Центр тетивы должен проходить церез центр хвостовика болта.Все!Все исходники!
Дополнительно:
Внешние углы паза направляющей должны иметь округлую форму(достаточно скруглить до 1мм.)Это обеспечит минимальный износ болта,а так же его минимальный контакт с направляющей.
Линия точек крепления(сходов с блоков эксцентриков) боевой тетивы изначально должна находиться несколько ниже плоскости направляющей(3-6мм).Это делается для того,чтоб после спуска,на протяжении всего движения вдоль направляющей,тетива скользила по ней плотно прижатой,не закидывая хвостовик болта при сходе оного с арбалета.
Все сказанное основанно на моей многолетней практике эксплуатации высококлассных арбалетов(были и есть и Hortonы и TenPointы и BowTechи),а также проектирования собственных моделей.

Забыл добавить подсказку(правильный ответ).Если все параметры правильно подобраны,то ширина проточки паза должна получиться в районе 60% диаметра болта.Удачи

От диаметра болта и тетивы зависит ширина паза (или глубина посадки болта в паз), а в "рассуждениях" речь шла не о глубине, а о ПРОФИЛЕ паза, и как болт будет опираться о его стенки. А это [Центр тетивы должен проходить церез центр хвостовика болта само сабой подразумевается.

Это ты понял как надо,а человек конкретно разрисовал вопрос-проблему.Перечитай пост ТС и посмотри картинку в совокупе с текстом

мож я чет не так понял,то сорри.а по кромке... вот так

ну если речь про мои "рассуждения", то разговор был только про то что ниже направляющей, а что выше - так естесно Центр тетивы должен проходить церез центр хвостовика болта это саморазумеющуеся.

Tell ваш вариант конечно тоже нормальный, ибо необходимости "зажимать" нижнее перо тоже не вижу, да и у известных моделей тоже не видел. Но если делать имено так как вы нарисовали (т.е. паз для пера фактически равен по ширине выемке для стрелы), то просится сразу пара вопросов: А не сильно быстро будет изнашиватся такая тонкая грань? (ну если этоне метал конечно). И еще кажется что при толстых тетивах то все без проблем, а при тонких? когда стрела довольно глубоко заглублена в направляющую? лишь чуть тоньше/толше древко а высота стрелы над направляющей уже резко изменится (а то и провалится , или подклинит).
Этот вариант вы как долго на практике пользуете/пользовали? или это тоже "размышления"?

А вообще кажется дело выглядит так: при толстых тетивах вариант паза сам собой получится фактически как Tell нарисовал. А при тонких - стоит всеж делать сверху паза выемку под стрелу шире того паза. Кромки выемки (фаски) делать на усмотрение - главное чтобы древко не моталось по той выемке вправо/влево. Уменьшать площадь соприкосновения древка и кромок оправдано полагаю только на металических и т.п. материалах, дерево же выработается слишком быстро.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...