Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Ложе из дуба пока ничем не обрабатывал.
Лаком покрывать не хочу - буду воском
Но охота немного поджечь волокна, чтобы лучше выделялись - может есть какие-то способы или морилки? Что скажете?

целая туча морилок (до и способов) - спроси в подходящих магазинах (у столяров/плотников). единственное если потом воском, то морилку надо брать на водной основе (чтоб поры дерева не закрыла). Продается в виде сухого порошка, в простонародье называетсся то-ли Бейц, то-ли бейс. Ну и самый простой вариант - крепкий раствор марганцовки (но вначале цвет на стороней доске пробовать - вдруг не понравится, пробовать сразу с воском, т.к. после него оттенок меняется)

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

Дуб лучше сразу обрабатывать воском . Он и так имеет ечень красивую текстуру. Только не ленись работать наждачкой перед вощением. После обработки воском вылезут все неровности.

Спасибо за советы. Учту.
Да дуб итак хорош, - просто хотел отдельные части сделать немного потемнее, чтобы выделить рельеф и немного поконтрастнее чтобы волокна были.
Еще думаю, может льняным маслом попробовать.
Сделаю - выложу картинку (если хорошо получится, конечно)

Льняным маслом получается очень неплохо. На моем арбалете тоже дубовая ложа, отделывал как раз льнянкой. Процесс довольно долгий. Грел масло на водяной бане, ложу - на батарее. Поначалу, когда с ложи все железо было снято, наносил масло по 3 раза в день в течении трех дней. После каждого слоя - снова на батарею. Структура проявляется сразу и выглядит очень красиво. По мере впитывания масла контраст пропадает, но с последующим слоем проявляется вновь.Потом уже пропитывал на собранном арбалете, без подогрева (терпения не хватило ). Цвет сначала не очень темный, но с увеличением слоев и времени постепенно меняется, становится темнее. Дерево выглядит более благородно. Плюс структура не "забивается" как в случае с лаком, т. е. волокна дерева рукой воспринимаются, как у хорошо отшкуренной доски - вроде и гладкая, но не как пластик.
Но есть свои нюансы. Дуб - древесина твердая и в то же время поры у него крупные. Там, где поры обнажаются (на поперечных или косых срезах) маслом их закрыть не получается, хотя читал, что льнянка может выступать в качестве порозаполнителя. Может, внутри дерева поры и закрываются, когда в них масло затягивается, но снаружи - открыты. В результате в местах держания ложи (на шейке приклада и цевье) - потемнения от рук. Может, масло для дуба не совсем подходит, или я технологии не придерживался? Но текстура проявляется офигенно, и цвет нравится.

у дуба волокнистость высокая поэтому для получения хорошего результата при шлифовке, после того как прошли самой мелой наждачкой слегка смачиваю водой дерево, просто мокрой губкой протираеш, ворс встает и опять прошлифовываеш, после где-то пяти семи повторов почти гладкая поверхность, если такого не сделать то ворс может подняться после водной морилки, пропитку делал дуба натуральной олифой и даниш оил два раза, делал рукояти ножей вроде ничего не потемнело.

_________________
Paulatim summa pentuntur

Понятно.
Дальше будет немного бреда, наверно, но все же .
Еще момент. Делаю уже долго - месяц наверно, бывает, минут по 10 в день удается выкроить, бывает дольше
Так вот пока лежит, как будто окисляется и темнеет при чем в глубину мллиметра на три точно. То есть полежит пару дней - потемнеет (темно-коричневым становится) и когда режешь его - более податливое оно. То ли высыхает, то ли оксислется непонятно, хотя это одно и и то же, наверно, взаимосвязано ))
В общем вопрос - надо стараться по быстрому все обработать, отшлифовать и пропитать чем хотел или не критично и можно пропитывать вот этот окислившийся слой?

Тщательная шлифовка поверхности с постепенным уменьшением зерна шкурки до минимального. Обязательное поднятие ворса - протирка смоченным водой тампоном, сушка, шлифовка. Вся процедура проводится несколько раз. Если тампон смачивать спиртом все многократно ускоряется с улучшением эффекта. Отбеливание проводят щавелевой кислотой, используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50г к-ты на 1л дистилята). Перекись водорода дуб фактически не отбеливает, зато придает ему зеленоватый оттенок. Морилок и бейцев не касаюсь, а некоторые (содержание в растворе,% - цвет) протравы вот: железный купорос 2,0% - черный, сернокислый марганец 2,5% - темно-коричневый, медный купорос 1,0% - коричневый, цинковый купорос 2,5% - красно-коричневый, двухромовокислый калий 1,5% - коричневый. Цвет очень зависит от содержания в древесине танина и разные сорта дуба могут давать разные оттенки, поэтому обязательно нужно пробовать на обрезках. Простейшая вакса для вощения: 100г пчелиного воска распускают на медленном огне и медленно, при интенсивном помешивании, вливают в горячий (на водяной бане) очищенный скипидар 200г. Применять ваксу только остывшую до комнатной температуры - наносится на поверхность толстым слоем и "сушится" в течение суток. Потом полируется суконкой и сушится еще 2 - 3 дня. Поверхность для любителей живого дерева. Для балдеющих от полировки дикий рецепт: из пульвера наваливается толстенный слой цапона, желательно без потеков. Поверхность матовая. После высыхания полируется до зеркального блеска льняным тампоном на спирту. Процесс довольно трудоемкий, результат - туши фонарь.

konst, столько вариантов, блин - но каждый испытать возможности нет. Если есть картинки этих вариантов отделки дуба, чтобы увидеть как это будет выглядеть примерно.
Хотя спросил - просто не знал, что цапан, это лак оказывается - не лаком не хочу - хочу живое, да и потом если покоцаешь вдруг - надо же потом весь лак снимать и по новой все, а если воском, то подновить проще будет, наверно. Зато, наверно, темные следы от рук с лакировной поверхности лучше убирать да и не остаются они на ней, скорее всего.
И еще зачем нужно отбеливание? Что это? Это не борьба как раз с тем потемнением, которое получается, если дерево немного полежит? А волокна тоже отбеливаются (хотелось бы, чтобы они остались - рисунок же красивый)

На картинках всегда все красиво, но если хочешь чего путного получить, то нужно ПРОБОВАТЬ НА ОБРЕЗКАХ ТОГО МАТЕРИАЛА из которого изготовлена конструкция. Цапоновое покрытие очень прочное и легко ремонтируется: опять пульвер и полировка. Вощеное - менее стойкое, для упрочнения часто завершают тончайшим слоем шеллачной политуры с добавлением в нее 5-7% восковой ваксы. Отбеливание вовсе не означает что древесина станет белоснежной, просто посветлеет и уберутся пятна, а дальнейшая отделка вощением или лаком сделает текстуру объемной, цвет насыщенным.

Отлично. Всем большее спасибо, думаю, этой информации мне хватит с головой.