Видел у Саньки Мартына такую тему
... думаю надо стырить нагло :):)потому как, даже по арбалетам касались мы горячей обработки метала, а если еще и НЕ по арбалетам
- то полюбому надоВот писал я давно уже, здесь - Термообработка
Igora писал(а):
Mastino ну если уж невтерпеж попробовать ....... тогда до скольки нагревать уже сказали (маленько туда-сюда от градусов 850-900 колеблется в зависимости от содержания углерода и добавок - справочников дофига соответствующих, в т.ч. в инете). на практике - на глаз по цвету (глаз правда должен быть "набит" )
охлаждать для сохранения пружинящих свойств надо относительно не быстро. например в машином масле. (кстати очень распространеный вариант, имено из-за достаточно удачного компромиса твердость/пластичность - как раз пружинит хорошо). чем больше углерода тем до более низких температур надо непрерывно охлаждать (если правильно помню, то вплоть до минусовых). паровая рубашка в начале процеса может сильно все сгадить (замедлить охлаждение больше нормы в начале, что очень критично). лично я лечил это быстрым движением детали при охлаждении чтоб пузырьки "смывались" набегаюшей жидкостью.
потом надо отпустить, это нагреть до 200-400гр. и выдержать при этой температуре подольше. для пружинящих свойств отпуск должен быть достаточно сильным. здесь точно не скажу, пусть поправит кто лучше знает, а примерно - под 400гр. часов на 5 хотя бы. (я у топящейся печи, по цвету плиты выбирал подходящее место, ложил на него через подкладку, накрывал кирпичем и оставлял. печь та топилась часа 2-3 и потом остывала до утра)
casido "ножи с зоной" - это с разной твердостью по клинку? я правильно понял?
если так, то не так уж и много гемору. я в итоге остановился на таком варианте:
отковал; выточил форму и! сразу заточку почти до конца; нагреваю; беру за хвостовик и как бы рублю длиным движением, достаточно быстро, масло в большой емкости (надо чтоб клинок двигался вперед отточеным лезвием без остановки примерно с секунду и более - до прекращения парообразования). "врубать" в масло надо акуратно, чтоб боковые грани накрывались маслом одинаково - иначе загнет.
итог: тонкое лезвие набегающим маслом охлаждается наааааамного быстрее чем толстый обух сзади клинка и получается также наааааамного тверже его. сразу после закалки пробую напильником, если по лезвию скачет со звоном, а обух точится легко - то все хорошо. потом отпуск, окончательная заточка, полировка. сломать такой нож практически невозможно и бриткость исключительная. а если ПРОСТО бросить нож в масло - не очень получается. потому и мутят что-то другое считая что масло для ножей слишком "мягко" калит.
извиняюсь что не по теме, но это как пример (провереный). и вывод из него: если уж плечо калить, то, вероятно, опускать в масло так, чтоб обязательно двигалось, и двигалось плашмя вперед внутренней плоскостью плеча, ну естесно с наклоном на какой нибудь конец, главное не на ребро. его малость загнет, но в нужную сторону а значит не страшно. предпологаю что при этом внутрення часть получится тверже внешней - что очень желательно бы (как у слоеных луков получится). перекалить его будет сложно - оно толстое, слишком уж быстро не остынет.
ну и если дочитали до конца, то напоминаю: я спец академиев не кончал, по работе с железом не связан ....:) .... короче на последнюю инстанцию не претендую и слушайте меня с оглядкой - могу наврать
охлаждать для сохранения пружинящих свойств надо относительно не быстро. например в машином масле. (кстати очень распространеный вариант, имено из-за достаточно удачного компромиса твердость/пластичность - как раз пружинит хорошо). чем больше углерода тем до более низких температур надо непрерывно охлаждать (если правильно помню, то вплоть до минусовых). паровая рубашка в начале процеса может сильно все сгадить (замедлить охлаждение больше нормы в начале, что очень критично). лично я лечил это быстрым движением детали при охлаждении чтоб пузырьки "смывались" набегаюшей жидкостью.
потом надо отпустить, это нагреть до 200-400гр. и выдержать при этой температуре подольше. для пружинящих свойств отпуск должен быть достаточно сильным. здесь точно не скажу, пусть поправит кто лучше знает, а примерно - под 400гр. часов на 5 хотя бы. (я у топящейся печи, по цвету плиты выбирал подходящее место, ложил на него через подкладку, накрывал кирпичем и оставлял. печь та топилась часа 2-3 и потом остывала до утра)
casido "ножи с зоной" - это с разной твердостью по клинку? я правильно понял?
если так, то не так уж и много гемору. я в итоге остановился на таком варианте:
отковал; выточил форму и! сразу заточку почти до конца; нагреваю; беру за хвостовик и как бы рублю длиным движением, достаточно быстро, масло в большой емкости (надо чтоб клинок двигался вперед отточеным лезвием без остановки примерно с секунду и более - до прекращения парообразования). "врубать" в масло надо акуратно, чтоб боковые грани накрывались маслом одинаково - иначе загнет.
итог: тонкое лезвие набегающим маслом охлаждается наааааамного быстрее чем толстый обух сзади клинка и получается также наааааамного тверже его. сразу после закалки пробую напильником, если по лезвию скачет со звоном, а обух точится легко - то все хорошо. потом отпуск, окончательная заточка, полировка. сломать такой нож практически невозможно и бриткость исключительная. а если ПРОСТО бросить нож в масло - не очень получается. потому и мутят что-то другое считая что масло для ножей слишком "мягко" калит.
извиняюсь что не по теме, но это как пример (провереный). и вывод из него: если уж плечо калить, то, вероятно, опускать в масло так, чтоб обязательно двигалось, и двигалось плашмя вперед внутренней плоскостью плеча, ну естесно с наклоном на какой нибудь конец, главное не на ребро. его малость загнет, но в нужную сторону а значит не страшно. предпологаю что при этом внутрення часть получится тверже внешней - что очень желательно бы (как у слоеных луков получится). перекалить его будет сложно - оно толстое, слишком уж быстро не остынет.
ну и если дочитали до конца, то напоминаю: я спец академиев не кончал, по работе с железом не связан ....
:) .... короче на последнюю инстанцию не претендую и слушайте меня с оглядкой - могу наврать недавно, спонтано, вечерком на даче, практически "в костре", тоже малость поковал. Сделал стамеску полукруглую (в магазинах аналог от 1200руб.).
Калил аналогично описаному в старом сообщении - и получилось
, ободрал стамеской уже два корневища - заточку ешё даже не просит
вначале еще ручка не обработана, на последнем уже обкультурена ну и корч заодно обстругался.
На корче хорошо видно какими клоками (полукругами) стамеска из него ломти режет, и это без киянки, просто руками - потому как тонкая она довольно (~2мм) чего от заводских ваще почти не бывает. Так что вот - реальная польза от домашней кузни
Ps фото процесса нет, потому как взялся, как уже говорил, спонтано, часов в 10 вечера, закончил среди ночи ... фотал уже только на следующий день.
а на этом фото ... конечно нецелевое использование кузни
- стыжусь ... но видно остаток от пружины автомобильной, из куска которой собственно стамеска и вышла 
