Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

так и делают многие - литьё далеко не всем доступно.

_________________

Ребят, а Вы далеко от Беларуссии живете, вот бы встретиться

Да вроде sa1982 из Бреста.

Ув.мастера! Поделитесь советом, пожалуйста.
Решил сделать направляющую таким образом: в деревянном корпусе сделать квадратный паз, к стенкам паза прикрепить две алюминиевых рейки. Нагрузки эти рейки испытывать не будут, поэтому наверное проще будет их приклеить, чем делать отверстия и прикручивать винтами. Чем бы лучше их приклеить к деревяхе?

на мой взгляд алюминий сложно приклеит,может всё же уголок,сверху на потайные винты и залить их потом эпоксидкой.надёжно,а самое главное прямой паз получится.

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

Алюминий капризен к клею и покраске.Хотя,сейчас,наверно есть все это и для алюминия.
Полоски не желательно,применяйте уголок.Если направляющая не сосна и липа,то выдержит 50-100 вкручиваний выкручиваний,а может и больше.Не проверял на большее количество вкручиваний.Сверлите и нарезайте резьбу в дереве.Только сверло желательно чуть меньшего диаметра.Пример,для М6 надо сверло Д5.Для дерева берите 4.7 или 4.6.

делаю так:сверлю дерево в ровень с диаметром резьбы винта затем винты покрываю маслом и даю маслу стечь на бумагу,лёжа с часок передвигая по бумаги что бы не осталось видимого масла,а только плёнка.затем в отверстие в дереве капаем эпоксидку ровно столько чтобы при закручивании не выдавило лишнего,лучше чуть меньше,всё собираем и вставляем винты на свои места до упора.ждём чтобы эпоксидка встала но не застыла,это проверяем по остаткам в пасудине.как только при нажиме гвоздём она становится оч.упругой протягиваем винты на направухе но без фанатизма.и всё. после полимеризации подтягиваем если в этом будет нужда.узел получается крепкий,разборный,многоразовый.да кстати дерево в этом случае любое.

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

из за чего может приподнимать стрелу при выходе с направляющей,т.е.царапает наконечником верхнюю часть выходного отверстия(искра,царапина на наконечнике),при том как в свободном перемещении зазор достаточный?не хотелось бы ослаблять колодку убирая верхнюю перегородку,к тому же это опасно(задевание).да и как я понимаю вылет стрелы должен быть чётко по направляющей,

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

Если есть паз под тетиву в пятке стрелы сточите его нахрен или переточите его так что бы остался только верхний и нижний бортик а паз был прямоугольного сечения а не закругленного только края закруглите что бы тетиву не резало .Такое бывает если тетиг уперает не в центр стрелы а ниже а паз имеет радиус . При выстреле тетива бьет в этот паз и поднимается к центру стрелы и начинает при жимать зад стрелы к направухе а наконечник задирается .Ерли вы осмотрите свою стрелу то я уверен обнаружите возле пятки следы от направухи

дело в том что без паза тетива перепрыгивает и в конце трёт по ней, на конце хвостовика повреждений не обнаруживаю,тетива зрительно стоит по центру паза.я вот подумал а что если перелом тетивы через направляющую великоват,так и не могу понять какой он должен быть?вроде как описывали так и есть.или вот ещё важна ли высота выхода ореха из направляющей и радиус на сходе с ореха тетивы?делал строго по чертежам.

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

Похоже, в обоих случаях - и когда тетива проходит над стрелой, и когда стрела чиркает о колодку наконечником - имеем дело с подскоком тетивы. Зацеп не успевает до конца провернуться в ложу, зубья наклоняются - и тетива с них слетает. В первом случае (хвостовик без выемки) - над стрелой, во втором случае (хвостовик с выемкой) - стрела сцеплена с тетивой, и та, поднявшись, бьет в нижнюю сторону выемки, задирая наконечник. По идее, если все сделано правильно, то с нижним зацепом арбалет нормально стреляет стрелами и без выемки в хвостовике.
На зацепе стоит пружина, которая поворачивает его вниз? При сходе шептала с площадки зацепа он не должен наклоняться, до последнего момента зацеп должен быть неподвижным, пока шептало полностью не отпустит его. Еще можно завалить зубья зацепа чуть назад - тогда, чтобы сойти с зубьев, тетиве придется глубже утопить зацеп в направляющую.

_________________
Не хочешь - не верь мне! ("Ария")

должен быть неподвижным-на сколько неподвижным?у меня почти не колышится ,только если совсем так мало что уж точно градус наклона не определить.и уж тем более тетиве не соскочить. нет пружины,а ход оч.лёгкий.
а вот сдесь таки зубья зацепа слегка наклонены вперёд,но наклон на глазок не больше градуса или может чуть меньше(глаз набит,приходилось работать на станках)но могу и померить.а куда глубже,там ось без люфта?

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

DIMCHELA, просто сделайте, как говорит Zmeelink - зубья с наклоном назад, орех подпружиньте.

_________________

понял, только наклон нигде не нашел на сколько?

_________________
Делать надо хорошо, плохо само получится.

Если зуб зацепа наклонен назад, тетиве сложнее "спрыгнуть" с него раньше времени, и она будет поворачивать зацеп глубже в направляющую, то есть сход тетивы с зацепа произойдет, когда его зубья сильнее уйдут вниз. Проведите простой эксперимент: зацепите резинку прямым пальцем, натяните ее и медленно поворачивайте палец в сторону схода резинки. Ориентируйтесь по уровню стола, например. Резинка сойдет с пальца при его небольшом наклоне. А теперь согните палец крючком - посмотрите, как будет сходить резинка - пока этот "крючок" не повернется на достаточно большой угол, она с пальца не слетит. У вас наверняка после выстрела происходит самовзвод - зацеп не останавливается повернутым вниз, а отскакивает назад, в боевое положение. Так? Чтобы этого не происходило, зацеп подпружинивают в сторону выстрела.
У вас сейчас зубья наклонены вперед - для начала, выведите их в вертикаль, если не поможет - завалите назад чуть-чуть, на 1-2 градуса.
Стрелу, надеюсь, в тетиву упираете, без зазора ?

_________________
Не хочешь - не верь мне! ("Ария")