Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Только что вот так попробовал на обрезке, вроде нормально получилось Это в принципе не сложно, только трудоемко очень.
За час сделал 15 см паза 5мм x 15мм... Немного. И еще почему-то волокна со срезаемого слоя иногда остаются на нижнем и не хотят убираться, поэтому приходится их рашпилем.

А кто сказал, что руками что-то делать легко? На этом поприще столько матюгов и заустенцев набиваешь, иногда настолько что-то муторное и нудное, что хочется застрелиться дрелью или болгаркою. Иногда травмы. Но всё же после всего этого приобретается бесценный опыт и удовольствие от наконец-таки получившейся Вещи!

_________________

DAS, согласен
Кстати, рассчитал вес моей трубки при длине 30 см. Примерно 20 грамм получается.

патриот33, а на эти блоки можно будет поставить стальной трос везде, кроме рабочей части тетвивы?
Как на "Рыси":
http://s54.radikal.ru/i145/1103/c0/c1826081bd6f.jpg

У вас с в школе с физикой-математикой хорошо? Не буду наверное особо грузить подробностями рассчета, дам сразу ответ. Если хотите чтобы центр тяжести болта был на одной трети длинны от наконечника, то длинна древка будет
= 3*m/(1,5*rh)
где m это масса наконечника, rh это вес древка на сантиметр длинны, в данном случае 20гр/30см = 2/3 гр/см.

Например если наконечник 12 грамм, длинна болта равна 3*12/(1,5*2/3) = 36 см, а общая масса 36*2/3 +12 = 36 грамма.

Хотя, не знаю каковы корни этой идеи что центр тяжести болта должен быть на одной третьей его длинны. Например у меня для лука рекурсива-олимпика стрелы профессионал развешивал, так там вообще центр тяжести чуть ли не на середине, по-моему на 9% вперёд от середины стрелы.

Regerald, а можете всё-таки объяснить и показать, как рассчитали? У меня ход мыслей был совсем другой: отмечаем точку на стреле, чтобы сторона со стороны наконечника относилась к задней части как 1:2. Спереди мысленно дорисовываем еще одну часть, по длине равную передней. Получится, что точка на 1/3 длины уравновешивает мнимую часть с передней и заднюю. Теперь заменяем мнимую часть наконечником, и все! Центр тяжести стрелы на 1/3 длины. Значит, наконечник по весу равен 1/4 всей стрелы и, соответственно, 1/3 древка... Я понимаю, что это совсем неправильно, но никак не могу найти свою ошибку.

Вот и я не без ошибок написал, не 2,5 в знаменателе, а 1,5. Для наконечника в 12 грамм т.е. будет длинна 36 сантиметров и вес 36 грамм. Исправил в исходном сообщении, чтобы потом не запутаться..



Ставим болт на упор (черный кружек) в одной третьей длинны, пусть Х это треть длинны стрелы. Красными стрелками показаны действующие силы, и их крутящие моменты относительно точки опоры должны быть равны. T.e. вес части болта умноженный на длинну рычага
т.е. 2*x*rh*x = x*rh*0.5*x + m*x
=> 2*rh*x - 0.5*rh*x = m
=> 1,5*rh*x = m
=> x = m/(1,5*rh)

НЕТ только синтетическая тетива . И еще не отвлекался бы ты сейчас на стрелы .Оно то дело нужное но когда начинаеш хвататься за все в итоге ничего хорошего не выходит .Обдумай до мелочей склейку и весь процесс изготовления ложа Это очень серьезно и испортить все раз плынуть .Есть у меня еще блочки но не факт что я их смогу поставить на эти плечи есть проблемка а так по производительности блоки оч хороши но повторюсь есть проблема если ее преодолею то все будет в ажуре а если нет то придется оставить эти .В принципе я заметил что до определенного момента они работают отлично но в последней четверти начинается нестабильность и один блок останавливается а второй продолжает докручиваться .А вообще нужно пробовать на нормальных осях а не на гвоздях как сейчас и на нормальной тетиве и тросах может разница в паре миллиметров длинны тросов может сыграть такую шутку плюс очень резкий сброс и в итоге выходит такая какака

патриот33, ведь в нормальных блоках форма не даёт блоку повернуться дальше задуманного, "упирается в стенку", как зарубежные лучники выражаются. Тут разве такого нету? Может тросы отличаются?

Что не заморачиваться насчет стрел - поддерживаю. Это уже самый последний этап, когда кучность на разных дистанциях будете оценивать

Про ложе я вот что хотел спросить: чтобы склеить, достаточно напрямую зажимать тисками и струбцинами, или через доску какую-нибудь?

обязательно через доску. И доску брать поровнее и пожесче (железная плита рулит ).

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

если напрямую сжимать, то:
1) останутся следы-вмятины - которые запаришся потом ликвидировать
2) внешние слои почти наверняка прижмутся не равномерно

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

при точечном сдавливании (струбциной) практически у всех материалов есть такой момент - вначале сдавливаемые плоскости жмутся довольно равномерно, но до не очень сильно. Как только усилие сжатия начинает слегка (еще невидимо даже глазом) проминать материал - то проминается имено под точкой сжатия а чуть вправо-влево толщина получается больше и за счет этого края начинает приподнимать. И чем силнее давишь - тем и сильнее приподнимает ... вплоть до выгиба пузырями.
рекомендую взять три полоски фанеры, сжать посередине струбциной, и давить. И смотреть на края этого бутерброда. как только края начнут упорно расходится - запомнить усилие. И ложу потом сжимать как раз примерно так.

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...

Добавлю, перед склейкой надо всё тщательно обезжирить и просушить. Клей наносить на обе детали склейки.

_________________

igora, спасибо за ценный совет! Так и сделаю. Вот еше что: между двух ведь досочек зажимать, я правильно понял?
DAS, а как обезжиривать и просушивать фанеру?