Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

gunsmith111 , а вам не подходит вариант колодки ,собранной из отдельных склеенных из угля жёстких профилей(уголки,тавры или более сложные,но физически жёсткие составляющие) )?Если всё продумать(как Эйфелева башня в Париже),то могла бы получиться пустотелая,прочная и очень лёгкая деталь.. Для болтовых соединений можно отклеить те же карбоновые втулки ,или выточить алюминиевые с с широкими шляпками.Предварительные модели(экспериментальные) можно делать из простой стеклоткани и дешёвой смолы..Я где то здесь уже писал что занимаюсь ремонтом хоккейных карбоновых клюшек.Вот как раз палка современной клюшки -- это пустотелая карбоновая труба с наружним сечением 30 на 20 мм(примерно) и толщиной стенок 1.5 - 1.8мм. И всю прочность этой части клюшки обеспечивает именно наличие 4 уголков и ребер жёсткости(стенки) в таком сечении.В Вашем случае можно было бы получить деталь в которой материал находился бы именно в тех местах где он нужен и в том количестве,которое необходимо. Давно наблюдаю как продвигается ваш проект и с нетерпением жду, как он будет реализован.Удачи!

Хороший пример с Эйфелевой башней! Да мосты всякие , испытывающие похожие нашим нагрузки тоже ведь не из сплошняка сделаны, а набраны только там где нужно.

Хороший пример тотже Твинбоу. Его жесткость набрана всего из двух относительно тонких и узких полосок карбона скрепленными между собой несколькими втулками. И натяжка у него почти в два раза больше любого взрослого арбалета.

В ролике не Ютубе видел на выставке этого года арбалет с карбоновой очень ажурной колодкой.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 такой вопрос к вам если можно,
вы говорили что на алюминий клеить карбон это не долговечно или же нужна через какую либо прослойку из за окисления алюминия, а как дело обстоит с нержавейкой?, у вас есть информация. Спасибо

Насчет нержавейки данных нет. Не сталкивался с такой задачей поэтому и не узнавал. Но в той теме читал , что там где нужно ложить карбон, аллюминей заменяют титаном, с ним таких проблемм создания гальванической пары нет. Японцы вроде проблему и эту решили с аллюминием и карбоном, но там сложно и врядле удобно в домашних условиях.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Появилась картинка с лучшим разрешением
http://deusex.cz.uvirt17.active24.cz/wp ... zbran1.jpg

Стало понятно, что арбалет особенно взводится. Вначале лук в ручную както тянется к замку, при этом шарнирная колодка поддается и идет назад . Затем, когда тетива уже на зацепе, под действием передвижения приклада, колодка возращается в первоначальное перпендекулярное положение , что довзводит арбалет полностью. Может я чтото еще и путаю, вы если что помогайте, но не понятно зачем такой ступенчатый взвод нужен, если у оригинала Твинбоу и так все замечательно и быстро как ниукого.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Нету там гальванической пары! Все пластики - диэлектрики, а диэлектрики гальванической пары в принципе образовывать не могут.
Просто смола не липнет к необработанному алюминию.
Вот интересный способ нашел:
http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html
рабочий ли он, интересно?

Не могу найти, удалил ссылку,там именно указывается что образуется гальваническая пара. И не доверять ей вроде нет оснований. Ссылка от авиапромышленного комплкса, описывающая различные применяемые в самолетостроение материаллы. Почему например стеклоткань клеить на дюраль можно, а карбон нельзя??? В любом случае, требуется качественное анодирование предохраняющее аллюминевый сплав от короозии. Раньше я пробовал чтото подобное дома делать. Стеклянную ванночку клеил под габариты детали. Делал источник постоянного тока, катод анод.. свинцовую деталь повторяющую форму основной детали делал, кислота...амперметр, вольтметр... вобщем качеством остался не доволен. Корка хоть и получалсь какаято, но не той прочности что я видел в заводских деталях. и еще была проблемма связаная с сжиранием размеров. Например резьба после анодирования почемуто была прослабленна.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

А ну вот же, нашел! Ссылка на страницу на предыдущей странице . полезная и поучительная.

Вот вырезка касаемая углепластика с контактом к аллюминию.

"Одна из ее задач - внедрение в авиастроение композиционных материалов. Это - ближайшее будущее самолетостроения. Например, "Боинг-787", который готовится к выпуску через два года, на 55-60% будет состоять из композиционных материалов. Весь планер: фюзеляж, крыло, оперение - строится из композиционных материалов - углепластиков. Доля алюминия сократится до 15%. Углепластики - чрезвычайно заманчивый материал для самолетостроителей. Они обладают высокой удельной прочностью, малым весом, довольно приличными ресурсными характеристиками. Угроза разрушения из-за образования трещин снижается на порядки. Хотя, конечно, в отношении этих материалов остается ряд вопросов, которые до сих пор не решены. Было установлено, например, что в месте контакта углепластика с алюминием из-за возникновения гальванической пары развивается коррозия. Поэтому в таких местах алюминий пришлось менять на титан."

Было установлено, например, что в месте контакта углепластика с алюминием из-за возникновения гальванической пары развивается коррозия. Поэтому в таких местах алюминий пришлось менять на титан

При этом, везде где описываются новые материаллы содержащие бутерброд из чередующихся листов аллюминия и стеклоткани, нигде не упомянается о проблемм с корозией и наличия гальванической пары. Только с карбоном.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111. Ну стекловолокно и есть стекло, а карбон уже углерод, может по этому в сопрекосновении с алюминием и происходи корозия, а может и еще что.

Если так, значит углеволокна проводят электричество.. Интересно однако, не знал

Но можно ведь тогда просто проложить 0.5мм стеклопластика, а сверху уже карбон? Стеклослой будет изолировать..

Regerald. Если конечно дело в этом, то да наверное это хороший выход. Кстати надо попробывать проводимость углеткани.

Наверняка такая идея не могла не придти к умным конструкторам. Я тоже по началу думал что таким образом можно решить эту проблемму и не понимал почему они это не делают и не описывают. Может быть все дело во многочисленных заклепках, которые всеравно пройдут через все слои и обязательно будут контактировать и с карбоном и с аллюминевым листом замкнув их в единый контур.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Еще версия - что в промышленных масштабах анодировать деталь проще и дешевле чем оклеивать стеклопластиком..

Все таки это компьюторно игровое подобие твина очень окуратное и эта крестовина складная, не ужели это только удобства для транспортировки или что то еще По крайней мере на мой взгляд внешне он выигрывает твина

Сделал пока вот так.

Пластины 6 мм дюраля. из него ранее пробовал согнуть одну деталь шириной гдето 2 см (она шла на правный конус) гнул в тисках можных, подпирая кругляком, чтоб согнуть под радиус, и не под прямым углом, а гдето под 30 -40 градусов. Дюраль всячески не поддавался , и его даже приходилось греть на газе. Возможно всеже я не перегрел его , боясле прегергеть и поэтому возможно недостаточно отпустил закалку. И в итогде в один прекрасный и неожиданный для меня момент, пластина хруснула с оглушающим звоном и разлетелась на две половины. Я даже сначало подумал что лопнули тиски, настолько я не ожидал что дюраль лопнет при таком малом угле. Она конечно поддавался, и достиг уже коекакого радиуса, но совсем немгого не достиг нужного угла, поэтому я его еще раз нагрел и медлленно охладив пытался догнуть через кругляк.

Пластины в последствии буду еще облегчать, но где и насколько уже выясную потом, когда все детали будут стоять на месте, и их форма по пириметру будет окончательна. Вернюю пластину разрежу на две, убрав в середине место для прохождения стрелы и ее оперения. Изза ослабненной жесткости верхней части, думаю пойти другим путем, не так как у оригинала Твинбоу. У них воперых нижняя пластина значительно толще на глаз и снизу дублируется прямоугольным бруском, а в моделе где 4 ролика, есть даже еще одна дополнительная.

У меняже снизу нет места для усиления самого слабого места по центру, и поэтому я хочу попросту над верхней разрезаной пластиной пустить "мостик" внутри которого поместится стрела и ее два верхних оперения. Тем самым я замкну верхний контур в единую деталь и она вновь обретет жескость и сопротивление изгибу. Превышение всего на 25-30 мм над уровнем верхней разрезаной пластины , я проверил, не будет мешать обзору оптики, и там даже остается запас в один палец. Зато эта малая деталь "мостик" позволит решить проблемму жесткости.


Ролики решил смещать чуть назад к прикладу, относительно модели твинбоу 2 с 6 роликами, чтоб придать более симетричную схему.
Оси будут в см от края колодки, а сами ролики поместятся увеличенного диаметра, изза освободившегося пространстсва, ведь теперь не нужно их целиком прятать между пластинами а только лишь их сектор.

Окончательно форму верхней еще не разрезаной пластины пока не определил, и не хочу торопится ее обрезать. Может вы чтото посоветуете, или я чтото придумаю. Главное - я тут не ищу форму ради эстетики и красоты, а скорее все линии должны нести функциональный характер и четко отвечать почему они сделаны так а не иначе.





Чтоб было понятнее что я хочу сделать дальше, и что будет определять форму верхней пластины - я думаю что сила изгиба пластины , пытающаяся скрутить колодку в трубочку, и прогнуть как крыло самолета, будет направленна строго от болта до болта держащих плечи. А значит делать всякие красивые выгибоны в стороны нельзя. Поэтому я скреплю верхню деталь - мостик 6 сквозными болтами, два из которых и будут осями блоков ( шляпки снизу колодки, а резьба будет вкручена в мостик) потом два других на этой же линии будут на краях верхних полупластин скреплять нижнюю пластину, затем среднюю часть - стремя, вернюю половинку пластины и также вкручиваться резьбой в мостик. Далее еще два винта на сантиметр ближе к стремени будут дублировать стяжку , придав жесткость на скручивание, и будут проходить уже от мостика шляпками вниз через стремя, нижнюю пластину и резьбой вкручиватся в титановую часть шарнира на котором будет вращатся лук. Эта деталь будет в виде буквы П.

Еще два болта, шляпками сверху будуут проходить через пластину стремени, скреплять собою стремя с нижней пластиной по краям наплыва спереди, и резьбой вкручиватся в деталь шарнира подвески придав ее креплению жесткость и прочность. В итоге все детали между собой стянуты и для этого потребуется всего 6 болтов.

Останестся облегчать пластины. Это можно сделать как и сквозными отверстиями, так и облегчениями изнутри или снаружи скажем до середины толщины материалла, в виде "сетки". Пока какой способ облегчения лучше, я еще не определил точно, но мне кажется что "сетка" предпочтительнее и лучше сохранит прочность, особенно если ее делать с правильной стороны и в правильном месте и направлении. Нужно только определиться на что лучше дюраль сопротивляется, на изгиб или сжатие.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!