Доброго времени суток!
Как обещал Zmeelink'у, делюсь своим опытом по производству дюралевых луков.
Советы – начинающим, тем, кто давно дружит с металлом – читать по диагонали
Используем дюраль Д16Т различной толщины: 6, 8 и 10 мм. Заготовка лука выпиливается обычной ножовкой по металлу - болгарку дюраль не любит. Все сопряжения желательно делать не менее R 4 мм, т.е. заранее насверлить сверлом 8мм (или большего диаметра).
Разметка должна быть максимально точной. Припуски на слесарную обработку минимальны, порядка 0,5 мм Дальнейшая доводка - напильником. Не надо бояться ручной работы, дюраль - не рессора
. При помощи крупного (и непременно новенького) напильника следует придать заготовке желаемую форму сечения. Использовать максимально крупный напильник, обязательно новый, поскольку старый и зализанный не будет "брать". Держать инструмент следует перпендикулярно оси заготовки, передвигая вдоль нее, тогда из-под зубьев завьется настоящая спиральная стружка, а дело пойдет с приятной быстротой:
[url=http://www.picamatic.com/view/2598752_ликбез_1/]
[/url]
точно также я теперь довожу плоскости стальных кованых луков, сами понимаете, какая поверхность остается после ковки).
Даже не пытайтесь работать напильником в классическом стиле, иначе вы наделаете та-а-ких бугров и ям! Напильников потребуется, как минимум, два. Вторым, более мелким, делается окончательная доводка, напоследок пройдитесь надфилем. Дело в том, что широкие напильники обладают неприятным свойством - зубья время от времени забиваются стружкой, которая вспахивает глубокие царапины. Узкий надфиль почти лишен этого, и вот у вас в руках прекрасная заготовка, например, такая:
[url=http://www.picamatic.com/view/2599132_Плечи-Model/]
[/url]
Заготовку толщ. 10мм по толщине к концам предварительно грубо сгоняем ленточной шлифмашинкой. Очень удобно, только быстро забивается наждачка. Желательно сразу запастись несколькими лентами. Но доводить только вручную, вышеописанным методом. Ну, и не забывать все время контролировать толщину штангелем
. Заготовку желательно закрепить струбцинами на жестком бруске, а уже брусок зажимается в тиски (я обычно использую кусок стального уголка).
[url=http://www.picamatic.com/view/2599065_ликбез_2/]
[/url]
Сгонять или не сгонять 8мм – решайте сами, но это уже только напильником.
6 мм не сгонять вообще, оставить как есть
.
Готово?
А вот теперь - самое интересное. Ваша заготовка прямая, как 2 копейки, а вам нужен рекурвер, а даже если не нужен, все равно желательно придать плечам предварительный изгиб, из расчета, чтобы тетива была на min2 -3max см короче, тогда максимально используется потенциал лука. (Ход тетивы - примерно 1/4 от длины лука.)
Обязательно надо учесть, что
1) Дюраль по холодному не выгнешь - сломается! Чтобы она стала пластичной, ее надо подогревать газовой горелкой.
2) Дюраль перегревать нельзя - расплавится!
И как тут быть?
А очень просто! Все, кто всерьез работал с алюмосплавами, знают такую фишку: хозяйственное мыло! Обычное, гадкое коричневое мыло. Обмазываем им места сгиба с запасом 8-10 см по длине и начинаем равномерно греть заготовку, плавно перемещая вдоль нее пламя горелки. Как только мыло почернело – ША! Хватит греть! Надо гнуть! Гнется довольно легко, особенно, если позаботиться о «приспособах». Ну, тут у кого как фантазия... Вариантов масса. Но в любом случае обязателен какой-то шаблон, иначе, на глазок, вы вряд ли добьетесь симметрии, если только не гнуть заготовку двойной ширины, а потом разрезать ее вдоль на 2 отдельных плеча. При сильном изгибе - лучше гнуть в 2-3 приема, каждый раз подмазывая мылом и подогревая.
После придания заготовке желаемого изгиба, рекомендую оставить ее в струбцинах (ну или привязанной веревкой к шаблону) часа на 3-4, чтобы дать стабилизироваться кристаллической решетке металла. При этом, медленно остывая, дюраль закаливается, вновь приобретая упругие свойства.
Теперь – окончательная шлифовка и (по желанию) полировка. Оговоримся сразу: ни о каких электрических точилах речи быть не может! Невероятно популярный в народе метод полирования на бешено вращающемся войлочном круге, измазанном пастой ГОИ, пригоден только для кухонных ножей, но абсолютно противопоказан в нашем случае. Какой бы успешной ни была предварительная шлифовка и насколько бы ровной поверхности вам ни удалось достичь, стремительный бег войлочных (а хоть бы и кожаных) кругов тотчас нарушит её, естественным .образом "вылизывая" металл в местах наименьшего сопротивления. Если же обработка производится медленными продольными движениями твердого бруска, в конце концов получается действительно плоская поверхность той или иной чистоты. Во избежание зла на рабочую зону следует время от времени наносить каплю жидкого моющего средства, любого. Это смягчает контакт абразива с металлом, не создавая, однако, эффекта смазки. Великолепный результат дает размоченная "нулевка", порезанная на полоски в размер бруска, которым она и прижимается к полосе.
Теперь немного тех. инфы:
Лук из полосы толщ. 6мм длиной 54 см - дает усилие около 25 кг при натяге 13 см.
Лук из полосы толщ. 6мм длиной 75 см - дает усилие около 16 кг при натяге 20 см.
Лук из полосы толщ. 8мм - 5мм на концах длиной 75 см - дает усилие около 38 кг при натяге 19 см.
Лук из полосы толщ. 10мм - 6мм на концах длиной 75 см - дает усилие около 60 кг при натяге 18 см.
У всех ширина от 35мм в центре до 25 на концах.
Данные – по рекурверу. С блоками, думаю, вполне можно поэкспериментировать с меньшей длиной. При выстреле плечи распрямляются очень хлестко, сам не ожидал, пока не попробовал:) .
В основном – все. Будут вопросы, предложения, альтернативные решения – пишите. Удачи!
