Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

По моему, чтобы уведичить дальность стрельбы нужно:

1) Увеличить ход тетеивы
2) Поэкспериментировать с стрелами
3) Поэкспериментировать с пятной стрелы (передача усилия в центр стрелы)

Кстати, какой материал взят для изготовления дуги? Может дело в нет (неупругий, "медленный")?!

Андрий, осмелюсь дать несколько советов:
1 Дугу свести к краям до 20 мм,
2 Трос 5мм - стальной? Поменяй на 3 мм.
3 Стрелу "вытянуть" - диаметр уменьшить до 9-10 мм, длину увеличить до 280-300 мм, масса около 25г.
4 Непонятно, что там за оперение, но рекомендую попробовать из ламинированной бумаги.
5. Насчет хода тетивы. Для такой длины дуги (770мм) расстояние от места ее крепления до ореха примерно можно оценить как половину расстояния между посадками тетивы (меряя вдоль окружности дуги). Не знаю, насколько изначально согнута дуга при надетой тетиве, но по прошлому опыту могу прикинуть, что должно быть где-то 110-120мм.
Получаем: (770:2) - 120 = 265 мм ход тетивы. Скинем пару см для запаса, получим ход 245 мм. Вобщем, на 50 мм ход увеличить можно.

В принципе, при имеющихся ттх 32 м по горизонтали - не так уж плохо. Прицел с вертикальными поправками упрощает жизнь, и в дальнейшем проблема горизонтального выстрела как бы отпадает.

igora , про работу материала в дуге - ну, понятно, что и наружные и внутренние слои должны быть упругими, а как они будут работать в дуге - зависит от формы ее сечения. Сечение лонгбоу - полукруг, или сегмент, плоская сторона - спинка. При такой форме ось ценра тяжести сечения смещена к плоской стороне, а так как нейтральный слой, где напряжения равны нулю, совпадает с центром тяжести, то больщая часть материала дуги работает на сжатие.

Про груз, поставленный сверху на проволоку - не совсем удачный пример, так как здесь проволока будет работать не на сжатие, а на устойчивость. Вообще я не стал бы утверждать, что на растяжение материалы работают эффективней. На той же рессоре при поломке трещинки появляются именно с наружной стороны, где слои растягиваются. Бетон на растяжение вообще не работает, а на сжатие принимает огромные нагрузки.
Вобщем - каждому материалу - свои условия работы.

Про плетенку -"не тянется" имелось ввиду упруго деформируется в малых пределах по сравнению, допустим, с капроном.

вот оно наверное основополагающее.
а про остальное уверен что оба понимаем достаточно верно, поочереди уточнять разные мелочи двигаясь в одном направлении - дело бесконечное . например моно добавить что материал грамотного лонгбоу тоже не однородный, спинка - растяжимая заболонь, живот - стойкая к сжатию серцевина, а значить нейтральный слой сместится к животу от центра тяжести сечения. и тем больше - чем эта серцевина тверже (если конечно эта серцевина не занимает собой дальше этого центра - тогда будет фуфловый хрупкий лук ). и тд. и тп. .................

как илюстрация к словам "каждому материалу свои условия" такой неплохой пример/эксперимент. (кто не пробовал - попробуйте - наглядно очень). взять в руки (наверняка у большинства валяется) крышку от разъема CD/Флопи-привода компьютерного корпуса (что то типа мелкого узкого корыца, в средней части имеем плоскую пластину и с двумя ребрами жескости по краям). пластмаса там обычно достаточно твердая, сжатие держит явно лучше чем растяжение.
берем ее в руки РЕБРАМИ НА СЕБЯ, упираемся большими палцами в центр, и пытаемся сломать. ребра (сумарного небольшого сечения) работают получается на сжатие, а вся пластина(лицевая сторона) на растяжение. к моменту поломки (если ваще сломаете!) вы почувствуете достаточно сильное сопротивление (можно даже не доламывать - и так почувствуете)
берем ее снова, но ребрами жесткости ОТ СЕБЯ, ребра (теперь работающие на разрыв) щелкнут, разорвутся на "веер", а лицевая тонкая пластина легко согнется при нагрузке в разы меньше чем при первом варианте.
т.е. если материал лучше держит сжатие, то на сжимаемые слои его и достаточно меньше, а на растягиваемые надо побольше (или заменить там другим- тягучим).
если материал мягкий, тегучий - то все будет наоборот.

я эту крышечку ломал когда задумался почему у ресоры фаску заводы снимают с "сжимаемой" стороны. оказалось фактически просто уменьшают сечение сжимаемых слоев в сравнении с растягиваемыми, т.к. его там с излишком. снимают НЕНУЖНЫЙ метал для облегчения. слова что ресора начинает ломатся с "трещинок на наружной стороне лука" это тоже более чем подтверждают.

короче все что выше моно пропустить, а запомнить только то , что не делайте фасок на растягиваемой стороне ресоры ! (что имеет иногда место быть ....)

***
про плетенку я так и понял. ну и наверное это хорошо. ей впару материальчик не менее эфективный на сжатие - и при равных масах явно более прочное плечо будет в сравнени с другими. если конечно резкости тоже ей достает - но то уже надо проверять ...

_________________
правила/инструкции придуманы для тех, кто не может делать это же на здравом смысле ...