Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Впереди снова новогодние праздники, а значит снова будет время повозиться с железяками))
Приступил к проектированию нового спортивного арбалета.
Если в прошлый раз на первый план у меня была поставлена конструкция, а про дизайн я вспомнил только тогда когда пришло время делать деревяшки, то в этот раз я решил начать с дизайна и внешней формы.
Вот первый вариант внешнего вида на ваш суд.
На картинке представлены 2 положения выдвижных деталей (подщечника и затыльника приклада с крюком)

_________________
Делай что должен...

ну вот уже лучше

конкретный киберпанк

Вот с цветом пока не могу определиться... поэтому серым и покрасил
Во что красить металл и во что дерево? Думал может все черным сделать... но может быть скучновато
Какие будут мысли?

_________________
Делай что должен...

металл можно покрасить в чёрный матовый ,а деревянные части оставить в своём естественном цвете

как на твин боу

https://www.youtube.com/watch?v=gRyXv2J3Jrw

Твинбоу - интересный аппарат... мой товарищ его делает себе. Встало дело только за блоками...
Черный металл и дерево - да, это классика... у этого варианта есть плюсы - рисунок дерева не скроется краской, мудрить ничего не надо
Пусть это будет первый вариант раскраски. Может еще кто-что надумает))

_________________
Делай что должен...

Проект интересный намечается. Я вообще в последнее время избегаю краски и лак. Только воронение (оксидирование) для металлов и морилка с льнянкой на дерево.

_________________

Воронение я делаю для внутренних деталей и СМ. Внешний корпус планирую сделать с порошковым покрытием.
Воронение делаю химическое, а оно слишком дорогое, чтобы весь корпус покрывать
Дерево делал тоже морилкой, льняным маслом, а после пропитки покрывал Датским маслом, пока впитывалось...

_________________
Делай что должен...

Да, американские растворы жутко дорогие.. А ржавым лаком не пробовали воронить? Его можно самому делать из совсем недорогих реактивов.

Нет) А можно рецептик

_________________
Делай что должен...

Погуглил, нашел сам пошаговую инструкцию, мелкие детали так можно делать конечно, но корпус так воронить, по моему - проблема)
Инструкция по воронению ржавым лаком взято с ганзы (http://forum.guns.ru/forummessage/54/291558.html):

1. Подготовка поверхности.
Очистить старое воронение.
Шлифовать поверхность шкурками номеров с 400 по 2500 до получения требуемой чистоты поверхности.
Полировать пастой ГОИ по желанию, но без фанатизма. т.к. покрытие дает легкую матовость.
2. Обезжиривание.
Обезжиривать варкой в растворе, на 1 литр чистой воды:
50 гр. Кальцинированной соды (продается в отделах бытовой химии),
50 гр. Гидрооксида натрия (порошок <Крот>, продается там- же),
10 гр. Жидкого стекла (силикатный канцелярский клей).
Варить 20-50 минут до обеспечения у стали эффекта смачиваемости водой.
3. Промывка.
Промыть в проточной воде. Высушить. Не трогать руками обезжиренную поверхность.
4. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком. Удалить излишки той - же кистью (отжатой). Кисть нужна мягкая, беличья или колонковая.
5. Сушить при комнатной температуре 40- 60 минут до получения светло- рыжего цвета у поверхности.
6. Высушенную деталь намазать кисточкой ржавым лаком ТОНКИМ СЛОЕМ, стараясь не смыть ржавчину, полученную предшествующим покрытием. Удалить излишки той - же кистью (отжатой).
7. Далее сушка по п.5.
8. Варить в дистиллированной воде 10-30 минут до превращения слоя рыжего цвета в слой черного цвета.
9. Чистка стальной ватой. После варки образовался рыхлый черный налет. Необходимо счистить его стальной ватой номеров 00 или 000. Н а всех этапах касаться руками поверхности НЕЛЬЗЯ!!!! Иначе в этом месте рыжий слой так и останется после варки рыжим.
10. Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 повторить не менее 5 раз в заданной последовательности до получения слоя требуемого цвета и фактуры.
11. Деталь прокипятить 5-10 минут в нейтральном или слабощелочном машинном масле при температуре 120-130 градусов. Кислотность масла проверять лакмусовым индикатором. Температуру масла замерять пирометром или жидкостным термометром со шкалой до 200 град. С. Оставить остывать в масле. Остывшую деталь достать, дать стечь маслу, протереть чистой обтирочной бумагой и использовать по назначению.

_________________
Делай что должен...

Не сказал бы, что рецепт ржавого лака простой. Где то нужно достать соляную и азотную кислоту, а также железную окалину и железную же стружку.

_________________

Это кто-то сильно заморочился, я намного проще делал с хорошим результатом. Например, варить ничего не надо, неторопливого обливания из чайника кипятком вполне достаточно. (зависит конечно от нужного оттенка). Так же с обезжириванием - натираем ацетоном, потом ватой с содой/гидроксидом, тепло тоже помогает. Дело в том что ржавый лак это в основном кислота, и жир она разьедает. Поэтому первый слой я наносил как-бы "втирая", второй ложился уже как по конкретно обезжиренной поверхности. Может это от качества лака зависит.

Честно, практикой проверенных рецептов не посоветую - я сам его не делал. Купил когда-то бутылёк 200мл в оружейном, до сих пор даже до половины не израсходовал. Оружейник (ремонтом оружия занимаются) тогда сказал что сам его делал - растворял мелкие гвозди в кислоте. Не знаю, много ли там тонкостей. При этом если память не изменяет, он говорил о серной кислоте.. На всех русскоязычных сайтах одна и та же рецептура тупо скопирована много раз. Я думаю должна быть вариация, ведь использовался метод уже много веков.


Ну, реально проблема только с кислотами(особенно с азотной). Окалины можно наварить или насобирать там где что-то варят, а стружку вообще наточить напильником. Планирую с этим экспериментировать когда бутылочка закончится

Пришли детальки с лазерной и гидроабразивной резки.


В черновую пока приложил детальки друг к другу))




Скажу честно, гидроабразивная резка немного разочаровала. Резал капролон 6 мм и фторопласт 1 мм - срез получается сильно шершавый. Полировал направляющую, так пришлось по ощущениям снять 0.5 мм чтобы все задиры убрать. И самое главное, отверстия получаются не круглые, а вытянутые в одну сторону (В этот раз забыл фотки сделать, выложу в следующем сообщении) это точка входа при резке так похоже получается. т.е. в начальной стадии резки диаметр струи больше. Ну на фотках сразу все понятно будет))

И еще - рез не прямой, а скошенный почему-то... может струя уже так распадается когда толщину материала проходит. На фото видно какой скос на белом капролоне:

_________________
Делай что должен...

Вот собственно и фотки косяков гидроабразивной резки:
это отверстия 2,5 и 5 мм

_________________
Делай что должен...

Развёртку в руки
Наверное резали слишком быстро..