Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Андрей, помоему так будет качественнее. Проще сделать фрезу сразу по нужной нам форме на токарном, чем искать какие то специализированые заточные, которых у меня нет, или обрабатывать сначало контур, потом канавки, потом фаски. У меня все это с одной усновки делает единая фреза, за один последний чиствой проход.

Обрабатывать полюбому придется долго. Контур может вы и обработаете пальчиковой фрезой намного быстрее, потому что она острее и зубьев больше, но вот канавку врядле сможете сделать на такой хлипкой системе за один проход углубив сразу на нужные 5-6 мм.

Я не спорю, возможо и я буду делать сначало черновой проход для придания контура , пальчиковой фрезой,потом ее поменяю на свою фасонную и буду делать около десяти проходов углубляя канавку, а последние чистовые заного коснутся контур блоков и закруглят их.

Вобщем скоро попробую это на практике и пойму был ли я прав.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Я не знаю вам конечно виднее, но я на своей хлипкой оправке хоть 10, хоть 15 мм спокойно беру с одного прохода тем более в дюрале, я типа такой оправки с одного прохода колодки на выкидные ножи 2 мм дисковой фрезой диам 80мм резал, а там глубина 18, 20 мм плюс материал титан, а вы говорите хлипкая, у меня диам оправки 20мм и фрезы 3.5, 4 мм на таком коротком рычаге оправку точно не свернуть, в случае чего разрывает саму фрезу. Я вам просто советую как лучше, быстрее и надежнее все таки 20 лет стажа именно на фрезерном станке, вообщем смотрите сами по обстоятельствам.

http://www.youtube.com/watch?v=BSjCY2kG ... r_embedded gunsmith111 Кстати мы как то в начале темы разговаривали о натяжном механизме, чисто случайно наткнулся на видео того деда как его там величают гремлин что ли, ладно суть не в этом, а в том что усовершенствовал он свою конструкцию, конечно до хорошего образца еще далековато но уже что то более менее вырисовывается, глядишь скоро и вполне боеспособный арб соберет с электронатягом, правда размеры у него что у контрабаса зато и многозарядный и с электро приводом.

Андрей спасибо за советы, мы для этого тут и общаемя, и у меня не такой большой стаж фрезеровщика как у вас, но может дело в разной жесткости наших станков. Врядле я фрезу заточил неправильно - она если проводить пальцем чувствуется что режится. У меня скорее дело в величене станка, в его весе и жесткости и поэтому я чувствую вибрацию и повышеннный шум , особенно когда креплю деталь не к статине пониже, а на высоте на поворотном столе. Точно 5 мм за один проход я не смогу набрать. Это черевато быстрым износом фрезы, и если я ее потеряю не доделав весь комплект блоков то вся работа напрасна.

Вот любезно предоставленный эскиз по моей просьбе с американского форума, даже перевели величины в мм!!!



Блок от Скорпида 165 тот что на фотках выше.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Насчет ролика , электропривода, то кажется это другой мастер - слишком уж он быстро постарел))). я видел раньше этот арбалет. Интересная машинка, но вопервых скорость стрылы у него явно мала, это слышно по паузам между попаданием в близко поставленную мишень, а значит у него натяжка тоже не велика, и во вторых мне кажется этот звук слишком громкий для охоты. Я ведь хочу чтоб взводилка отвечала двум требованием - незаметным взведением из положения лежа или сидя не меняя своей позиции, и во вторых чтоб в тешине леса , где каждый шорох далеко слышен, приближающийся зверь не стреманулся от этого звука шуруповерта под нагрузкой.

Хотя арбалет беспорно интересный!

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Редуктор конечно работает громко, но если использовать червячку то должно быть тихо. На счет дробления по всей вероятности действительно дело может быть в станке, тут несколько причин может быть, первое это надо посмотреть коренные подшипники шпинделя, если радолбаны временем , поменять, хуже нет работать когда дробит и тому подобное и чистота обработки не гуд и инструмент из за дробления часто скалывает и ломает. Если подшипники более менее то остается конус шпинделя, со временем срабатывается и прилегание конусной оправки происходит не на всем участке конуса а к примеру в верху а низ конуса погулевает в небольших пределах и чем длиньше рычаг фрезы тем больше гуляет и дробит, ну и третье могут быть распущены от истирания со временем клинья станины что приводит к микроподрыву стола и дроблению, клинья в принципе регулируются болтом если только уже совсем не съедены и регулировочный болт затянут до упора, тогда клин или менять или можно нашить точечной сваркой приварив тонкую жестянку с неподвижной стороны клина т.е не по которой ездит и трется станина.

Насчет станка, Андрей, у меня фрезерный весит всего лишь около 50 кг!!! какая тут жесткость?))) С подшипниками все нормально, и отрегулировано тоже , только база между главными подщипниками вала очень мала, вот вам и слабая жесткость, легкая станина и малые размеры длины ласточкина хвоста кореток - это все тоже влияет на жесткость сильно. Так что почуть чуть придется снимать. Максимум что я на нем делал - это 4 мм глубины резания по дюралю очень острой новой фрезой и низко посаженой очень жестко закрепленной деталью.

Как, размеры блока Скорпида проанализировали? А то я еще только начал изучать рисунок. Буду делать чертеж.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Собрал все имеющиеся фотки блока, и попробовал сделать эскиз через бумагу приложеную к манитору обводя просвечивающийся контур карандашем. Теперь мы уже знаем точные замереные размеры блока, и поэтому все фотки отмасшабировал. Но за счет того что каждая фотка сделана не совсем фронтально, чуть под углом, то и искажение присутвует. Каждый эскиз не совпадает немного с другим.

Одно ясно - блок в самом широком месте имеет 138 мм, толшина рабочего блока 8.66 мм что намного больше чем я буду использовать - пластину 6 мм .Конусность под тетиву начинается с ширины 7.8 мм, что скорее всего нужно для надежного захвата тетивы, чтоб она не соскочила с блока при наматывании на большой скорости. Радиус силового блока 24 мм , и за счет эксцентричности удлинен до 70 мм. Толщина силового блока 5.33мм и ширина канавки чуть меньше 3.5мм.

Непонятно почему они не облегчили окна в блоке еще больше там где это было вполне возможно. Может для балансировки?

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Подумал, что если делать блок составным используя пластины по 6 мм, а не по почти 9 мм как у рабочего оригинального, то можно подругому облегчать его. Это нам даже наруку и будет проще. Сделать более тонкие спицы блока, и большие вырезы, чтоб блок больше напоминал ажурность австралийского арбалета.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Опсс. неправильно перевел слово. Оказывается глубина паза для тетивы целых 7.8 мм!!!! Это очень глубокая канавка. Мой резец расчитан всего на 5 .0 мм.

глубина паза силового блока 3.4 мм.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Если толщина троссика или тетивы 3мм., то не вижу смысла делать ширину больше чем 3,5мм. и глубину 3мм.

_________________
Tace ced memento.
Молчу, но помню.

Как бы оно так, но они почему то сделали рабочую канавку для тетивы с большим заходом, при том что тетива у них не толще чем у других арбалетов. Как это объяснить и почему так сделано незнаю, но наверное не напрасно. Возможно это чтоб тетива на таких огромных блоках не соскакивала с него. Ведь это действительно самый большой блок из существующих 14 см в диаметре. Похожий только австралийский перевертыш, но судя по видео его очень легко взводят руками и там явно усилие меньше 75 кг.

Я например сделав полоразмерную копию блока и лука , только канавку сделав не такую глубокую, не могу полноценно съимитировать выстрел - тетива постоянно соскакивает с блока. А это значит что широкая канавка здесь приветствуется .

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Не знаю для чего они такую глубину задают, лично мое мнение делайте 5 мм и никуда она не соскочит, возможно достаточно глубокие бортики просто служат как усиление конструкции блока, типа как швеллер что ли, а на счет соскока тетивы у вас соскакивает потому что нормального натяга нет, когда будет приличный натяг и преднатяг все прижмется там умышленно захочешь с этих 5 мм глубины снять не снимешь.

Возможно вы и правы, насчет швелера - усилителя конструкции. Во всяком случае у меня нет таких толстых 9 мм пластин Д16. Из АМг делать не хочу, хотя такие листы есть. Поэтому делая из 6 мм пластин делать шире и глубже канавку чем 5 мм уже нет смысла. Зато делая из 6 мм реально проще сделать сам блок. Не надо будет выфрезеровывать его изнутри по толщине, что очень сложно , ведь нужно повторить эту операцию 4 раза с ювелирной точностью. Поэтому облечать блок буду немного подругому, делая спицы тоньше, и больше вырезая площать окон.

Силовой блок будет крепится к рабочему тремя потайными винтами М4. Оба блока запресованы на единую стальную или титановую втулку ось, а уже в нее будут запресованы подшипники, или один игольчатый длинный, или два маленьких шариковых. Я узнавал , самый маленький например на 5 мм ось имеет 3 мм в толщину и 9 в наружном диаметре , при этом он с пыльниками. Можно вресовать в блок два таких подшипничка ,и даже останется место посередине 6 мм.

Незнаю какое там истиное усилие пытающиеся провернуть блоки относительно друг друга, но для надежности можно усилить их сопротивление впресовав еще пару шплинтов из заколеной стали. Например хвостовики от фрез на 2.0 или 3.0 мм. - идеально шлифованые закаленые валы. У сверел хвостовики как правило сырые, а у фрез по всей длине они закалены. Сверлим наскзвозь отверстие на десятку в минусе и запресовываем.

За счет того что канавка под тетиву не будет такой глубокой и широкой, то можно контур блока сделать уже. Например у меня канавка 5мм , а ширину контура сделать всего 7 или 7.5 мм. Ширину спиц 6 или 5 мм , при толщине пластины 6 мм. Дальше к центру вырезать окна блока, по максимуму вырезав металл. Силовой блок тоже облегчить можно отдельно от рабочего, а в одном месте можно просверлить на 10 силовой и рабочий вместе общим отверстием.

Крепление петлей тетивы и троса будут на втулках с упорами вкручеными с одной стороны в рабочий, а сдругой в силовой блоки на резьбу М4 или М5 и посаженные на резьбовой фиксатор, или даже можно законтрогаить их еще снаружи тонкой 2 мм гайкой.

Есть сомнение насчет выреза в рабочем блоке там где крепится петля тетивы. Не очень ли близко он проходит к оси блока? И не ослабляет ли это блок настолько что его нагрузка сможет разорвать или деформировать. Что скажете? Может стоило бы не делать сквзоной вырез, а лишь сделать фрезеровку на 5 мм в глубину , оставив хотябы 1 мм плоскость, которая ну хоть как то придаст жескости в этом месте???

Впрочем вот примерный эскиз блока в натуральную величину . Шаг сетки 1 мм. Диаметр силового блока один в один как у Скорпида - 49 мм, и длина с эксцентриком 70 мм. Диаметр рабочего в самом толстом месте 140 мм.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

не пойму- зачем такой острый угол натяжения силовой тетивы в начале хода?
если при выстреле в самом конце дает захлест с разгоном,когда тетива уже тормозит об стопора...
толчок со скоком при выходе с направляющей?!!
на остальном ходе все по одинаковому радиусу,когда в конце или в середине можно было это сделать,как на блочных луках..
основной радиус почти ровный без смещения..
посмотрим что у меня выйдет,где я все сделал на оборот!!!