Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Один Американец пообщал помочь с фоткой блоков Скорпида 165 !!! А вчера рассуждая о качестве моей фрезы с одним мастером, ссылаясь на повышенную вибрацию и малую глубину резания за один проход, пришли к выводу что неплохо попробовать спилить один зуб, чтоб за одно касание уменьшить в два раза периметр контакта фрезы с металлом. Сейчас получаем что фреза иммет точку контакта около 25 мм что очень много. Если срежу один зуб с одной стороны вверху, а с другой стороны внизу, то уменьшу контакт в два раза, и соответсвенно и вибрации тоже. Даже можно было наверное сделать 4 перую фрезу, и срезать зубья ступенчато, чтоб каждый проход снимал чуть больше.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Так вибрация и идет из за недостаточного количества зубьев, по хорошему нужна четырех перая фреза, это более плавную обработку даст, а потом дюраль желательно резать с жидким маслом или керосином, дюраль налипает на кромку режущего инструмента и фреза уже не режет металл а рвет, происходят биения и дробления.

Про масло я знаю, для дома использую касторовое масло. Оно и не ваняет и не засирает так. Подаю сколько нужно без излишек из масленки. хотя пробник я даже на сухую отлично обдирал и лишь потом попробовал как пойдет с маслом - разницы особой не заметил. Масло скорее я использую где есть вероятность залипания инструмента за счет стружки, например когда отрезными дисковыми фрезами делаю глубокий паз. Понятно что с постоянной подачей жидкости будет лучше, но дома особо не разгонишься, или вонять будешь или забрызгаешь все вокруг.

Насчет зубьев - это понятно что чем больше их тем лучше. Даже дело скорее в скорости обработки - обороты можно дать меньше, или при тех же скорость обработки будет выше, ну и вибрация соответсвтвенно. Про тут дело еще и в площади контакта фрезы с металлом. Очень большой контакт получается для такой хлипкой детали закрепленной не так жестко как если бы в тисках и накоротке. Обрабатывать можно конечно и так как сейчас, просто она явно медленнне чем обычная пальчиковая и придется делать кучу проходов.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Я на станках когда алюминиевые сплавы обрабатывал, вместо масла по совету "мастеров" использовал спирт-денатурат. Тут может есть и лучшие варианты, я с этой темой знаком весьма поверхностно..

солярка!!!!!!!!!!!!самое лучшее.только воняет на больших оборотах..

gunsmith111 Возьмите обыкновенную заводскую фрезу диам. 63-80 мм немного скруглите на точили зуб, выточите оправку за 15 минут и режьте в свое удовольствие, я приблизительно такой оправкой пользуюсь никаких замечаний к ней нет, режет плавно без дробления почти на любую глубину особенно если с присадкой, масло, керосин, соляра и т.д.

Рисунок забыл прикрепить.

Оказывается не забыл,глюк сайта.

Спасибо за совет! Однако вопервых в домашних условиях заточить так точно дисковую фрезу пробематично. На заводе это делает специальный станок, чтоб углы были все четкие, а не наглазок, и форма, и задний угол и передний. Да и не решает это моей проблемы, ведь я хочу одновременно за один проход и две абсолютно одинаковые канавки сделать, и металл между ними срезать. В случае как на рисунке , даже имеяя правильно заточеные фрезы , формируется только канавки, а между ними что???? У меня же моя фреза углублялась и в канавки и стенки тоже отторцовывала.

Получается что в вашем предложенном наборном варианте нужно еще 3 маленькие фрезы добавить между этими большими. Можно конечно и так, но где достать нужные диаметры и где правильно их заточить. Я же это запросто сделал на токарном заточив всего один единственный конусный отрезной резец со скругленной передней кромкой, ну и обратно радиусный резец чтоб закруглить вершину канавки.

Сегодня отрезал отрезной насадкой бормашины два из четырех лезвия фрезы, оставив по одной с разных сторон, с одной стороны нижнюю , а с другой верхнюю. Теперь усилие на фрезу и деталь снижена в двое. Нужно было так делать сразу, оставив все 4 направления под 90 градусов, и тогда бы зубьев было в два раза больше и скорость обработки тоже увеличилась.

Жду фотки блока пока...

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Заточка зуба делается по шаблону, а для того чтобы удобнее было подлезть точится через зуб, один зуб срезается следующий точится и так далее, точно не помню но что то в районе десятка зубьев остается. По обработке я так и не понял как вы хотите делать, или вы за одну операцию хотите сделать и форму блока и канавку?зажимая заготовки между стальным шаблоном или как?

Ну да, именно так! Я хочу сделать за один цикл не меняя инструмента , одновременно две обсолютно одинаковые канавки и форму блока. Копир крепится к плоскости поворотного стола, на него на одну ось для удобства крепятся две спаренные предварительно вырезанные в размер с малым припуском заготовки блоков, при этом копир симетрично больший для удобтства , чтоб колесико копира не мешалось фрезе.

Американец по моей просьбе сделал три фотографии блока Скорпида 165!!!!! Только отправить мне никак не получалось - я Мудак написал ему емейл с ошибкой))). Так что думаю фотки будут завтра.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 Если вы собираетесь "с нуля" вырезать шкивы одним проходом, то придется и шаблон делать 1/1, и копирующий подшипник должен иметь диаметр Полностью совпадающий с малыми фрезами -которые форму блока задают. Не многовато инструментов придется точно в размер подгонять?

_________________
Tace ced memento.
Молчу, но помню.

Вот! Человек прислал фотки!Посмотрите на разницу в блоках между этим 165 и более ранними моделями



Явно видна существеннная разница в силовом блоке, и есть отличае в рабочем.

Не очень на фотке видна точка оси, но по смыслу она должна быть в точке пересечения спиц блока. Так что можно уже приступать к изготовлению еще одной модели макета и сравнить разницу.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

Помоему все намного проще. Копир - это дюралевая пластина полностью по форме блока но чуть увеличенная в масштабе (это делается на ксероксе , произвольно увеличив масштаб копии бумажного рисунка контура блока обведенного карандашем) В этом копире также будет центральное осевое отверстие куда будет входить общаяя ось или болт для стяжки копира и двух заготовок блоков. Заготовки будут стягиватся и крепится к поворотному столу винтами. Ролик копира - это подшипник на штанге, будет регулироватся и жестко крепится к вертикальной стойке фрезерного станка. Ну а далее фреза выставляется строго по нужной высоте, а штанга ролика копира регулируется на нужное углубление фрезы. И все! - далее делаем оборот поворотным столом начиная фрезеровать канавку. Потом отодвигаем штангу копира (это может быть резьбовое соединение) и делаем еще проход, и еще и еще и еще.. я думаю что придется сделать около 10 проходов, и парочки чиствовых.

Идея очень похожа на закруточную машину для банок, где регулируется вылет поджимного ролика.

_________________
Профессионалами не рождаются - ими становятся!

gunsmith111 По моему это не совсем практично, делать за множество проходов, что мешает сделать за один проход нормальной пальчиковой фрезой форму блока, и потом просто поменяв фрезу на оправку с фрезой в цанге также за один проход прорезать канавку, вы же также не будете трогать блоки с шаблонами с поворотного стола, а время на два прохода нормальной заводской фрезой уйдет меньше, да и качество думаю будет выше, я всегда стараюсь использовать заводской инструмент, есть конечно некоторые случаи что его не подобрать, к примеру у меня для блоков самодельная фреза только одна чтобы вырезать штифт под крепление тетивы, форма у нее как шлямбур, или коронка от перфоратора, заводских такой формы не нашел, а остальные обычные на каждом рынке валяются, зачем что то придумывать если спокойно можно подобрать заводские.