Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Хочю подчеркнуть...аккуратно работаеш однако.

Чем же ето ты так детальки заполеровываеш...а???

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"

Всех выслушал(в смысле прочитал) и выражаясь фразой небеизвестного gunsmith111: "А Вы ребята шустрые!". Хочу присоединиться к вышесказанному и сказать:
1). Клей был нужен, чтобы зафиксировать щечки для сверления;
2). Заклепки нужны для того чтобы "проварить" все швы с последующей обработкой(кстати заклепки действительно хиленькие: в диаметре всего 2 ммм,- но больше и не надо во время сварки***)
Здесь на фото очень хорошо видно, что я специально пропилил швы для сварки(чтобы в последующем обработать шов -без ущерба для прочности

Теперь по поводу "слишком чисто", "мне тоже так показалось" , а по поводу как я детальки заполировываю-я уже писал(технология не моя но очень действенная от konst-a). Работает на У-Р-А-А-А-А!!! И почему то здесь я вспоминаю хорошую поговорку:"Терпение и труд все перетрут!". Проверено мной, да и фото-это подтверждают(Скажу по чесноку-я тоже сомневался, когда впервые -это увидел, но....думаю комментарии излишни). Теперь по поводу технологии: берется наждачная бумага от недостаточно крупной до "нулевки"-и вперед и с песнями(на фото видно как)

Единственное хочу добавить от себя поверхность под наждачной бумагой-должна быть идеально ровной(в моем случае-это был кусок мебельного ДСП)
Поверьте все просто,но большой минус-это время, на маленькое шептало у меня ушло около 1,5 часа на обработку всех поверхностей, но не полной шлифовки(еще нужна паста+полировальный круг).
Я ЕЩЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ И ДЕТАЛИ БУДУТ ЕЩЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМИ!
Для шлифовки круглых и полукруглых поверхностей, есть вот такая приспособа(обычный гвоздь распиленный посередине, в прорезь вставляется наждачная бумага на тканевой основе)

***А теперь зачем нужны заклепки, если я собрался варить, то все для того, что у меня нет знакомого сварщика который-бы сделал все как надо! А тут пришел в любую авто мастерскую с просьбой: " Пацаны -надо!!! Без этой детали:"Жизнь-га.но, и жить не стоит!"(ШУЧУ). Ну как-то так, на авторство текста не претендую, но поверьте у нас в России "понимающих" много!
Ну и вообще по поводу сварки СМ я посмотрел тут некоторые фотографии и обнаружил, что даже на Twinbow CМ сварной!!!

Значит -это работает!!!

Полирование в ручную

Для полирования вручную используют полировальные палочки и деревянные бруски, на которые наносят полировальные пасты из оксидов хрома или железа. Иногда полирование производят на натянутых нитях, покрытых полировальными пастами.

На ровных металлических плоскостях блеска можно достичь при помощи полировального напильника — бруска, обтянутого мягкой кожей, на которую наносят полировальные пасты.
Абразивные материалы (пасты) для полирования металлов.

Для полирования изделий из металлов используют абразивные материалы в виде паст: тонкие порошки абразива, диспергированные в композиции из парафина, стеарина, технического сала, олеиновой кислоты и т. д.

При полировании изделий из сталей различных марок в состав паст и суспензий вводят природные и искусственные абразивные материалы, применяемые при шлифовании; при полировании цветных и драгоценных металлов — пасты, основными компонентами которых являются оксиды хрома или железа. Иногда применяют также технический мел, оксид кальция с добавками оксидов магния и железа или тальк. Состав паст на основе оксида хрома для полирования изделий из драгоценных металлов приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Состав паст на основе оксида хрома для полирования изделий из драгоценных металлов

Компонент пасты Массовая доля компонента, %, при обработке
грубой средней тонкой
Состав 1
Оксид хрома 81 76 74
Стеарин 10 10 10
Расщепленный жир 5 10 10
Керосин 2 2 2
Силикагель 2 2 1,8
Олеиновая кислота 2
Сода 0,2
Состав 2
Оксид хрома 78 72 49
Стеарин 10,7 14 18
Олеиновая кислота 1,3 25
Техническое сало 8
Скипидар 2
Петролатум окисленный 14
Парафин 8

Вот здесь о электрохимическом подировании
http://www.shipmodeling.ru/tooling/chemistry/page05.htm

Сегодня заварил орех от своего СМ, немножко каряво, завтра чуть доделаю и выложу фото думаю вещь приобретает свой настоящий вид, дело осталось за предохранителями, ну и ....дальше по списку

За линк по электрополеровке спасибон...когдато доберусь до етого дела...вот только бюгеля наючюсь делать/лить и вперед...погрущение началось.

Вроде мелькнула строчка о Твинбоевком СМ и то что он вареный...так вот знаю дядьку одного, грамотный весь из себя такой типо елита в строе машиностроения был...делает пневматику .50 калибра и выше ...обсуьдался както вопрос о сварке деталей подвергаюшихся серьезным нагрузкам и он порекомендовал в таких слючяях провести тэрмо обработку детали так как при сваркеш внутри детали создаютса участки внутреннего напряжения а термообработка расслабит ето напряжение и потом закалка...думаю Твинбоевцы так и делают.

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"

Вот и я об этом же подумал(орех после сварки -был серобуромалинового цвета), но к моему великому сожалению, как все-это делается знаю(теорию). А как это сделать на практике даже не представляю, я живу в городе и просто так на улице горн не соорудишь. Попробую напроситься в загородный дом-там БО-О-О-льшое поле для деятельности

если деталь не очень большая то ее можно отжечь и дома на газовой плите , только сняв с горелки круглую крышечку чтоб пламя было одной струей. градусов до четырехсот нагреть сможете даже довольно большую деталь а для отпуска напряжений этого достаточно.

gunsmith111-СПАСИБО за совет, но и здесь большая проблема, мало того, что я живу в городе-так у меня в квартире еще и плита электрическая, поэтому: "ОБЛОМ-с Эдуард Петрович".

Не все так страшно! Обкрутите вашу деталь проволокой, а еще лучше - прикрутите этой самой проволокой к какой-нибудь массивной железяке. На большую комфорку, деталью вниз, железкой вверх, и килограмчик песка из ближайшей песочницы сверху ... Греть минут сорок-час, потом дать медленно остыть (часа полтора-два, не меньше). Проверено, причем неоднократно, всю мелочевку так отжигаю.

Да вот продолжаю со своим СМ. Сегодня мне его проварили как надо, немного обработал,но не совсем в чистовую, вот что получилось:

Потом я решил не тратить массу времени на шлифовку, так как бумажные модели-это не действующие варианты. По этому решил соорудить из куска соснового бруса, что-то вроде ложе вместе со спусковым механизмом, чтоб понять-чем теория отличается от практики:

Ну вот вроде-бы все собрал, хлипко все-не точно,-но должно сработать.
Попробовал натягивать тетиву(трос 3мм), на фото этого нет так,ка нет фото оператора -я делая фотки сам! И в итоге вот, что получилось:
[/URL0]
В общем-то все арбайтен, но не со всем так ,как предполагалось, нужно в шептало загнать небольшой штырек, что бы пружина не смещалась, как на фото. Потом тягу нужно продумать более точную, ну и соответственно(Сейчас не помню по моему Igora советовал просверлить несколько новых отверстий в курке)-видимо. так и сделаю.
А вот еще один наборчик микроинструмента настоятельно рекомендую
воспользоваться при изготовлении подобных вещей, ну и цена 2 $:
[URL=http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0910/dd/2efd0a958d0d.jpg.html]
Отличный набор для обработки мелких деталей

А вот хотел спросить Дядю Сам: с теорией у меня все в порядке, но вот с практикой, как Вы понимаете проблема(Решаемая), не могу понять искренне почему некоторые самоделкины предпочитают: воду, машинное масло в сравнении с атмосферным давлением и остыванием. Чисто теоретически -тонкости, а на практике говорят:"Все зависит где ты эту деталь будешь использовать?". Так неужели самоделкины(практики) знают больше, чем теоретики???

Лучше владеть и тем и другим. Но я больше доверяю советам практиков.
Окуная во время закалки в масло, получаем пленку на поверхности-воронить не надо. А если деталь испытывает трение, работает в смазке, то можно и просто в воду. А отпуск производится на воздухе, а лучше в печи.

Может пока еще не совсем поздно переделать шептало. Не сама сложная в изготовлении деталь. Все и так будет работать, и схема очень удачная, но я бы посоветовал верху шептала придать радиус, по которому сухарь скользит. И угол между плечом силы, приложенной к шепталу и тягой приблизить к 90 градасам в положении шептала непосредственно перед спуском. А на крючке как раз как и надо: в конце дожима прямой угол и выйдет.
Сухарь просто отличный - как цельный и гораздо надежнее просто склепанного.

Andriy, вода и масло - это разные закалочные среды. Они имеют разную теплопроводность, это влияет на скорость остывания закаливаемой детали. Для каждого материала есть своя закалочная среда. То, что при закаливании в масле получается черная пленка, воронением можно назвать лишь условно, пленка получается непрочная, и после отпуска (отпуск после закалки обязателен, иначе деталь будет хрупкой, особенно на острых кромках) эта пленка потеряет свой вид. Термическому воронению предществует тщательная подготовка поверхности и обезжиривание детали.