Форум любителей арбалетов, луков и всего что с ними связано.

Для направялющей.

Актуальность проблемы встала в полный рост:
направляющая есть, СМ готов на 80%, плечи есть.
Нужен дюралюминавый брус для изготовления колодки

Только не ругайтесь ...а как на счет хлама алюминиевого наплавить да в прямоугольную форму залить...вот и будит "брус"...а там уже на милинг посылай.

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"

К стати...Дюраль ето супер, но и обычный алюминий довольно прочный материал...я же там у себя расказывал как молотком колодку ломал ...и в конце концов все равно пилить пришлось.

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"

А чего ругаться - похоже, самое рельное решение - можно выплавить
как раз то, что именно нужно более мене приближенное по размерам, а там уже обрабатывать дальше...
Только вот максимум, что плавил, это свинец в далеком тяжелом детстве со свинцовыми игрушками, алюминий не пробовал...
При этом плавили мы его заливая в формы, вырытые в земле, потом напильником, для алюминия наверно тоже реально было бы, но не уверен - из чего форму делать хорошо?
Спасибо.

и еще. что значит милинг?

Подскажи мне друг любезный ведь неопытная я и вделах литейных вовсе несеку них.. Атеперь серьезно наднях нарыл в кладовке кусок алюминевой дверной задвижки.....за три минуты росплавил матириал на открытом огне до состояния мягкого воска . на первый взгляд алюминий поменял свою структуру на более пористую......хотя при опредиленых нагрузках повл себя положытельно. С вашего позволения вопрос смогу ли я заба
дяжыть в домашних условиях коктель из более твердых сплавов......для блоков разумеется. Аесли нет то через сколько алюминевый блок будет перерезан тросом.

Наверное, проще тетиву синтетическую зделать?

Кстати, слышал где-то о "кованном алюминие". Может, пористый брусок можно нагреть и обрабодать молотом, придать твёрдости?

Чесно не уверен что в домашних условиях можно выплавить более менее сносный брусок аллюминевого сплава. Ведь трудно выдержать все технологии... уверен что он получиться неоднородный и пористый, а значит сильно будет напоминать силуминовые игрушки, в которые специально добавляеться кремний чтоб расплавленный сплав очень легко тек и ззаполнял всю форму, и даже этот сплав на производстве пытаються заливать под давлением. Но это уже не дюраль - прочный подкаленый аллюминевый сплав ,прошедший термообработку и выдержку временем чтоб стать прочным. Конечно же отлить всеже может и получиться - отливают же просто в песок блоки двигателя и колектора...

А почему бы в домашних условиях не сделать колодку из современного продвинутого материала????????? - СТЕКЛОПЛАСТИКА.
...скажем сделать форму и облепить ее стеклеволокном пропитаным эпоксидной смолой , постояянно уплотняя чтоб выдавить воздушные пузырьки, или надеть на нее герметичный кулек и откачать пылесом воздух. Форму можно сделать из пенопласта или пластилина, а как застынет форма просто удалить ненужные куски растворителем или нагреть (если это пластилин) Таким способом можно сделать очень сложную форму и не менне прочную чем из аллюминия!

Аесли колодка запланирована быть такой как например в PSE TAC 15 .невыйдет она слишком слабоватой .может помимо стекловолокна заармировать металом слегонца.влюбом случаи под резьбы надо чтото мудрить чтобы несрезалась.

Ну да! чтоб не срезалась резьба можно вклеить заранее в колодку в середину пластинку металла и потом простверлить и нарезать в нем резьбу.. а можно и вклеить болт с выступающей резьбой... можно даже вклеить во внутрь гайку с накрученой на нее шпилькой, предварительно обмазав ее мылом или воском чтоб клей не приклеился к ней и не вошел в резьбу. Даже в фирменых заводских колодках я гдето видел цилиндрические вставки из стали, потому что аллюминий всеже аллюминий и тут нужно быть увереным что сплав у вас получился прочный и без раковин, чтоб не сорвался болт.
В любом случае, елси у вас нет возможности грамотно обработать сложную форму современной колодки на фрезерном станке, то думаю проще ее вылипить из стекловолокна по простой пенопластовой форме, чем делать отливку.
Вспомнился старенький американский фильм, где один киллер отливал по форме детали пистолета из эпоксидной смолы, чтоб его не видел металодетектор. Суть то не в этом тут, сам процесс показан.

Существуют такие стальные гайки, сделанные специально для этих целей: представляют из себя что-то вроде трубки, где внутри и снаружи нарезана резьба. Внутри резьба стандартная, например М6, а с наружи высокая резьба с большим шагом (как на шурупах). Если под М6, то наружный диаметр будет около 12мм. Деталь такая вкручивается в предназначенное отверстие и сама нарезает себе резьбу в стеклопластике. Можно её вклеить туда эпокситным клеем. Таким образом болт будет сидеть очень крепло и ровно.
Я так даже чинил сорванную резьбу на моторе от мопеда, болт под головку. И до сих пор работает =)

Да...тема с Стеклопластиковой колодкой замaнчива на стoлько что я тоже тут решил попробовать...теоретически такая колодка обoйдетса мне не более $25(не считая формы и вставок/болтов)по деньгам и гдето 40 мин будет ето дело твердеть...корoче в целом гдето часик учитывая цацканье с напилником и дрелью...как говорят Япошки - "Эта Оcень Карасо!"

Литье конечно немного дольше...менее точно...но дешевле...и ненадо искать ни стекловолокно, ни полимерный рэзин. На счет прочности молчю так как тут играет важную роль дизайн...ето можно сравнить с алюминиевыми рамами на велосипеды...изначално рамы ети ломались и производителей душили так что им жыть не хотелось...но потом рамы стали деталь иначе тоесть сами трубы из которых варились рамы былу сделаны с более тонкой стенкой но большего диаметра что сделало их легче чем стальные и одновременно прочнее...так что как видите тут уже разговор не о превосходстве одного материала над другим а о мозгах отвечающих за грамотную разработку детали....я еще слабенький в етих делах но в Autodesk Inventor'e можно проводить проверки на прочность при определенных нагрузках и многое другое...


Потом я тут мечтал пока ходил по магазину в поиске всего нужного для дешовой/дорогой печек(Вспонимаю Смольного и не в шутку...но я ето дело люблю так что мне не жалко) что у меня спланированы и всего нужного для стеклопластиковой колодки получилось что мне всеж будет на пару баксов дороже сделать дешовую печку что будет на углях играть чем стоимость одной стеклопластиковой колодки...может она еще дешевле бы мне обошлась еслиб я покупал стекло не в виде ткани а уже нарезаный наполнитель на развес...только вот под боком тут такого не найти, вот ткань и взял.


Mamba..."Milling" ето по моему фрезеровка по русски..просто привык к русско американскому зуботехническому слэнгу.

Я ету тему пока оставлю и собрав некоторые мелочи вернусь в свою о литье...есть о чем поговорить...там поры, сплавы, формы, и тд. и тп....плюс с блоками одну вещицу показать хочю.

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"

А зачем искать стеклоткань чтоб потом ее нарезать на волокно???? ведь сейчас можно свободно достать готовое стекловолокно на развес в любой автопокрасочной мастерской, или магазине по подбору автомобильной краски, или авторынке... Это стандартные расходные материаллы по ремонту машин. Также достать эпоксидную или полиэфирную смолу сейчас совсем не проблема. Места все теже - авторынок, магазины по подбору краски. В ремонте машин применяеться полиэфирная смола в банках приемущественно по литру.. цена гдето в среднем десять баксов за литр, но я всеже думаю лучше применять эпоксидную смолу так как она дольше затвердевает и можно легко не боясь чересчур быстрого отвердевания все качественно уложить и выдавить все воздушные пузырьки. Замечал что полиэфирная смола даже саморазогреваеться и становиться очень горячей если ей пользоваться сразу в больших количествах. А разогрев еще больше уменьшит время ее затвердевания, что не удобно. Не думаю что за десять минут вы успеете грамотно уложить все в форму. Поэтому настоятельно советую только эпоксидную смолу. Цена ее тоже не велика.. продаеться в коробках по сто двести грамм.. чем брать в большей упоковке тем дешевле.. за литр выйдет гдето теже десять пятнадцать баксов. волокно грам 400 будет стоить гдето три пять долларов что совсем не дорого. По моему намного дороже будет стоить сам брусок качественной дюралюминевой колодки и потом ее фрезеровка.
Кстати ведущие производители арбалетов именно фрезеруют колодку целиком и куска металла а не отливают именно потому что отливка меннее прочная.

Ткань я покупал как раз таки в авто мастерской...здесь куда не ткнись только ткань продаетса, а вот на развес ето надо или черти куда шпарить к художникам/скульпторам/ювелирам на скалд или специально заказывать а там доставка деньжат тоже стоит...вот и купил ткань так как получилось дешевле.(К стати...у нас тут таких рынков как у вас нет...не так чтоб совсем - Flea market'ты есть но ето не то, а вот именно рынков как у вас к сожалению просто нет...остютса склады/болшие магазины/или прямо от производителя)

На счет фрезерованого добра против литого...в принципе ты тут прав на счет прочности, но не так уж отливки и плохи чтом их исключить из списка вариантов(молотком/зубилой ломал и все равно распилил)...только вот еще одна вещ на тему заводов...им выгоднее купить автоматизированый станок за пару сотен тыс. и не парить себе мозги с расходной/оборотной частью литья...смена дизайна-новая форма...если как на заводе лить так такая форма стоит от 10'ти до 100'та тысяч баксов(ето формы после которых не надо дорабатывать) а вот нам простым людям без станка тем более автоматизированого всеж дешевле будет отлить или запресовать композит и помахать напильникпом над головой.

_________________
Всё гениальное - просто. (Парадокс)

"The Arbalist Guild"